 |
Kenya |
 |
|
Travel Kenya |
left
|
Our travel route in Kenya .(Part 1)
Я бегом направился в метро, где уже договорился о встрече со Светой. Время быстро летело, и я начал уже волноваться. Когда же она появилась, то рассказала мне смешную историю своего опоздания. Выйдя из дому, Света почувствовала всю "прелесть жизни": рюкзак оказался неотрегулированным и висел на плечах, давя всем своим 17 кг весом. Пытаясь его поправить, она достигла противоположного эффекта: теперь он держался только на поясе. Произведя с ним еще ряд манипуляций, Света обнаружила, что рюкзак окончательно повис у нее на шее. С "радостным" выражением лица и просьбой о помощи она появилась в условленном месте.
В аэропорту "Борисполь" у регистрационной стойки возникли вопросы по поводу нашей поездки. Мы воспользовались самым дешевым в Украине вариантом перелета в Кению через Каир. Сотрудник аэропорта прочитав название Найроби (столица Кении), потребовал визы. Мы же оных не имели и собирались их оформить сразу по прилету в страну. Он взял наши документы и авиабилеты, и пошел с кем-то советоваться. Спустя минуту он вернулся и уточнил: "Найроби это Уганда?" Небольшой ликбез по географии позволил нам больше не задерживаться и продолжить наше путешествие.
Полет прошел нормально и в шесть часов вечера (по местному времени) мы ступили на египетскую землю. Хотя в каирском аеропорту на табло показывало +16, дул сильный ветер и поэтому было достаточно прохладно.
На следующий день мы отправились к пирамидам. Местные жители нам объяснили, что до Гизы можно добраться на автобусе. Не отрываясь от окна, за которым проплывал весь Каир: грязные улочки, храмы, мечети, базары и т.п., с особенным волнением ждали того момента, когда сможем увидеть Нил, к истокам которого мы собирались отправиться с самого начала. Дорога к пирамидам заняла около двух часов и это притом, что в 18 млн. Каире утром не бывает пробок. Подобная экскурсия через весь город стоила нам 4 египетских фунта, а не 40, как того хотели таксисты. И вот окраины Гизы. Как только исчезают из вида городские кварталы, мы застываем и любуемся пирамидой Хеопса, которая открывается нашим взорам. Получив первые неизгладимые впечатления, мы отправляемся к следующей пирамиде - Хифрена. Там к нам прицепился один "милый" бедуин, предлагающий свои услуги по фотографированию на фоне пирамид: "Фото, мадам, будет бесплатное, садитесь на верблюда или становитесь рядом", - убеждал он нас. Еще раз, уточнив, что фото совершенно бесплатно, я нажал на кнопку фотоаппарата. Поблагодарив бедуина за позирование и попрощавшись с ним, мы уже собирались уходить. Как вдруг услышал: "А деньги!". - "Какие деньги? Ведь фото бесплатно" - ответил я недоумевая. Денег он конечно не получил и жалуясь Аллаху, отправился искать новых клиентов. За время пребывания возле пирамид нам еще не раз приходилось отбиваться от назойливых бедуинов. А на обратном пути из Сахары нам предложили всего за 10 фунтов прокатиться на верблюдах. Знаем, это прокачу: сел за 10, а слазь за 20 фунтов.
После посещения Хифрены мы отправились к Сфинксу, еще одному объекту, будоражащему умы приезжих туристов. Посетив это чудо света, мы возвратились в гостиницу, где стали готовиться к поездке в Кению.
И вот мы в аэропорту недалеко от Найроби. Ночь, хоть глаз выколи, на часах - начало пятого. Сонные мы бредем к стойкам, заполняем карточки и у нас в паспорте появляется кенийская виза. Заполучив багаж, выходим из аэропорта, нас обволакивает теплый ночной воздух, смешанный с дурманящим запахом экзотических цветов. Слух улавливает незнакомые звуки ночных птиц вместе с цикадами, а заодно и предложения черных таксистов. От таксистов уходим по направлению к маршруткам, именуемым по местному "матату". Тем временем, к нам по дороге ползет огромный черный жук. "Ну, вот началось", - обронила слово Света, - "Как и обещали, кругом жуки, пауки и змеи - Африка!" На самом же деле, это был единственный большой жук, которого мы вообще видели.
Водители "матату" объяснили, что автобус поедет в 6.00, указывая в ту сторону, где была невидимая остановка. Возвращаемся назад в аэропорт, поскольку на улице нет-нет, да и прожужжит комар. Подсознание сразу говорит о малярии. Хотя есть таблетки от малярии "лориам" и "мефлохин", которые нужно было начать принимать еще перед поездкой. Но я отказался от них, узнав о тех побочных эффектах, которые можно было ощутить после приема этих таблеток. Кроме того, они не давали 100% гарантии. Но в рамках проекта Света "подсела" на таблетки, а я надеется, что все обойдется.
Дождавшись автобуса, отправляемся в город. В отличие от Каира, жители столицы Кении, Найроби, встают рано. Мы стали свидетелями, как люди просто бежали на работу, экономя тем самым деньги на транспорте. Найроби - городов контрастов: здесь и деловой центр с небоскребами, здесь же и нищета пригородных районов. Несмотря на такой дисбаланс, город очень красивый: кругом зелень, а частные дома и виллы просто утопают в ней. Флору здесь очень любят, недаром при въезде в город вдоль дорог растут целые сады в горшочках. И это все на продажу. Ну, а от пейзажей, деревьев, цветов просто глаза разбегаются. За всей этой городской красотой скрывается и опасность. Глаза, то и дело, сталкиваются с немым предупреждением: каждая усадьба в спальных кварталах помимо высоких заборов, напоминающих больше крепостные стены, обмотана колючей проволокой или проводами под током не хуже, чем тюрьма. А вдобавок, при входе стоит вооруженный охранник. В посольстве Украины получаем информацию из первых уст: "Куда вы попали? Найроби - самый опасный город в Восточной Африке". Более того, в мировом списке он находится то ли на шестом, то ли на седьмом месте среди самых опасных городов. Каждый день, на каждом шагу грабежи, убийства, изнасилования. После посещения Посольства ощущение комфорта и беспечности моментально улетучилось. К тому же, будучи в Посольстве, мы были наглым образом ограблены, правда, обезьяной, которой удалось завладеть нашим пакетом с фруктами. Некоторое время нам в каждом встречном виделся "джамбази" (бандит), а в группе людей - целая банда. Как говорится, "у страха глаза большие", но постоянные контакты с местными жителями заставили нас закрыть глаза на проблему бандитизма. Но, вместо того, чтобы отсиживаться в какой-нибудь дешевой гостинице, мы отправились собирать интересующую нас информацию о горе Кения. По дороге на вокзал зашли в небольшую туристическую компанию, чтобы обогатиться информацией. Там у нас разгорелась дискуссия с персоналом фирмы по поводу восхождения на эту гору, которая продлилась около двух часов. В конце концов, удалось убедить кенийцев, что мы сторонники "дикого туризма" и что нам достаточно иметь с собой гида. Таким образом, завтра с нами на пять дней отправлялся гид, которого звали Джозеф. Он принадлежал к земледельческой народности кикуя (заселяющей склоны горы Кения и близлежащие районы), поэтому знал гору как свои "пять пальцев". Платить мы должны были только за услуги гида, парковые сборы, "матату" и проживание в палатке. Такой вариант обходился в 210$ на человека.
Переночевав в гостинице, мы на следующий день начали погрузку в матату, этот дешевый местный транспорт, который, к сожалению, крайне редко используется туристами. В "матату", недоумевавшему при виде нас малышу мама объясняла, что мы "мзунгу" - белые люди. Во время нашего путешествия мы привыкли, что многие на нас бурно реагируют. Первое, что запоминается, это кенийская земля - она оранжевого цвета. Проехав Наро-Моро, откуда первоначально планировали начать наше восхождение, вскоре пересекаем экватор и выезжаем в городок Нанюки. Возникает сильное желание вернуться и постоять на экваторе, точнее сразу на двух полушариях. Но Джозеф уверяет, что, когда мы завтра отправимся на гору, то снова будем пересекать экватор. По знакомству Джозеф договаривается, чтобы мы поставили палатку в кемпинге, где написано только для "черных". Уже в кемпинге, нам за 150 кенийских шиллингов (около 10 грн.) принесли большие порции курицы с картошкой, так что мы ее съели с трудом. Чтобы окончательно добить наши желудки, Джозеф пригласил нас к себе в гости. По дороге к нему домой замечаем, какие сильные изменения произошли в ландшафте. До экватора глаза утопали в зелени, а здесь - уже полупустыня. Редкая сухая трава, потрескавшаяся земля и так до горизонта. Еще более удручают картину и предают ей апокалиптический характер бесчисленные мусорники на окраине городка, пыль и бесконечное множество полиэтиленовых пакетов, то и дело, разбрасываемых ветром по всему необозримому пространству. К этому всему добавляются вороны и марабу, неистово копошащиеся на помойках. К слову сказать, борьбу с полиэтиленовым мусором никто не ведет, и если это проблема сел и городков, то завтра она может стать проблемой для всей Кении.
Дом, в который нас пригласили был построен из кирпича. Хозяйка, колоритная африканка встречала нас не хлебом-солью, а коколой и печеньем, а за окном была не привычная яблоня или калина, а сахарный тростник. Поблагодарив за гостепреимство, мы оправились гулять по Нанюки. Для нас это оказалась очень познавательная практика, так сказать "хождение в народ". Нам удалось побывать на церковном празднике, устроенном американцами в городском парке, в целях борьбы со спидом. Здесь же я познакомился с пастором Ламегом из Уганды, который говорил по-русски (он в свое время учился в Москве на стоматолога). Он пригласил нас к себе в Кампалу. Стало темнеть и мы отправились спать. К утру стало довольно прохладно, если не сказать холодно, и это на экваторе?! Наши спальники начали вызывать подозрение: температура комфорта 0-12 градусов, указанная на них, явно не соответствовала этому. От Нанюки до входа в парк нас подвез друг Джозефа. На этот раз мы остановились у таблички экватор и пересекли его пешком.
Здесь, на экваторе, крестьяне обрабатывают засушливую почву и живут очень бедно. Как и в других районах Африки местные жители не охотно соглашались на то, чтобы их фотографировали. Широко распространено верование в то, что фотография забирает часть души человека и что эту фотографию можно будет потом использовать в недобрых делах (навести порчу и т.д.). Те же, кто соглашались, требовали за фотографию деньги.
Оказавшись у входа в национальный парк горы Кения, оформляем свое четырехдневное пребывание, отказываясь в очередной раз от услуг носильщиков. Само название горы произошло от искаженного местного названия вершины Кириниага. Согласно древним верованиям на ней жил бог ночи и создатель вселенной. Этот топоним дал название и самой стране - Кения. Эта вторая по высоте африканская вершина с тремя пиками Батиан (5199 м.), Нелион (5189 м.) и Ленана (4986 м.). Будучи вулканом, гора не имеет привычной округлой формы. Это связано с необычайно мощными извержениями, которые со временем разрушили кратерную структуру. Кроме нашего маршрута существует еще два: из Наро-Моро - самый быстрый за счет машины, которая завозит на высоту 3 тыс. м. и Чогория - самый красивый маршрут по восточному склону горы.
Пополнив съестные припасы и набрав воды в бутылку, мы отправились в путь. Дорога шла через тропический лес. Неожиданно к нам на дорогу вышла стая бабуинов, но пока я доставал фотоаппарат, обезьяны удалились в лес. Бросившись за ними бежать в лес с тяжелоподъемным рюкзаком, я вскоре врезался в стаю, разделив ее на две части. Возмущению обезьян не было предела: самец лаял, а я как слон носился то за одними, то за другими, но сфотографировать мне их неудавалось - в объективе мелькали только красные задницы. Вывела меня из коматозного состояния новоиспеченного фотоохотника моя спутница Света, объяснившая мне, что бабуины опасны и могут напасть и искусать. А когда их много, они не боятся даже льва. К тому же, в густой траве запросто можно было наступить на змею.
Ландшафт менялся по мере нашего возвышения, а лес тем временем становился все ниже и ниже, постепенно переходя в кустарники. Здесь же под лучами солнца произростало множество различных цветов. Над этими кустарниками вдалеке возвышалась вышка. Как оказалось, на ней находились рейнджеры, которые с помощью биноклей остлеживают браконьеров и при удобном случае их просто остреливают.
В лагере "Old Moses" мы остановились на ночлег. А поскольку в этом лагере работал друг Джозефа, то мы остались ночевать не в палатке, а в домике. Спустя некоторое время после нашего прибытия, началось вторжение носильщиков, которые тянули на себе поклажу и еду "мзунгу". Причем впечатляла именно еда: мясо, рис, вермишель, хлеб, шоколад, печенье и десятки лотков с яйцами (и это далеко не весь перечень). Мы со своей мивиной и кашкой-заварняшкой вызывали жалость даже у носильщиков, которые нас зауважали с того момента, когда мы надели на себя рюкзаки, и при встрече обязательно здоровались "джамбо" (привет). За носильщиками стали подтягиваться итальянцы, немцы, американцы. Для них носильщики и повара стали готовить еду. Посоветовавшись, гиды решили нас накормить за счет итальянских "мзунгу". Нам втайне подали картошку, мясо, салат, хлеб, шоколад, печенье, попкорн и фрукты, от чего мы не смогли отказаться. Негласно мы были приняты в их среду как свои. Общаясь на смеси суахили, английского и русского было установлено, что некоторые из гидов даже знают об Украине, прежде всего, благодаря Кличкам и Шевченко.
Находясь на высоте 3 300 м., мы встретили украинскую группу в составе 6 человек из Днепропетровска. Они собирались за 12 дней подняться на Кению и Килиманджаро. Правда, вид у них был очень уставший. Идя без носильщиков, они тянули на себе кастрюли, примусы, гитару и ананасы.
На следующий день, в 6.30 утра мы первыми покинули лагерь. Было холодно, но уже светло. Вчерашние ручейки замерзли, а земля была устлана сотнями, тысячами различных кристалликов льда. Кустарник исчез и дальше пошла одна трава, причем все чаще стала попадаться удивительное растение - "лабелия". А утром они открывались и питались таявшей водой. Спустившись к небольшой речушке и пополнив запас воды, мы стали подниматься вверх.
Идти мне было очень тяжело, поскольку некоторые вещи Светланы незаметно перекочевали в мой рюкзак, а дорога была гораздо сложнее вчерашней. Когда же мы поднялись на гребень, сердце у меня едва не выскочило из груди.
Проходя по ущелью, слева и справа открывались красивые скальные участки, а в сглаженном пространстве между ними росли растения "крестовники", напоминающие пальмы. Тут же на камнях заметили черных грызунов, похожих на сурков. Продолжая путь, которому не было конца, я вдруг стал ощущать немение в руках. Думая, что мне надавили лямки рюкзака, я их ослабил, но изменений не произошло. Ощущение бегающих мурашек и покалывание перешло на лицо и ноги. Когда стала побаливать голова, сомнения исчезли - у меня обнаружилась горная болезнь ("горняшка"). Из-за нее идти становилось все тяжелее и тяжелее, к тому же стала нарушаться координация шагов. Остановившись на отдых, я стал угощать хлебом проходящих мимо носильщиков, которых было искренне жалко: он безропотно несли на головах целые мешки. Услуги носильщиков в день стоят 5-7%, за эту цену они несут все, что пожелают их клиенты. При этом они передвигаются с огромным багажом намного быстрее, чем "мзунгу", идущие налегке. Один из носильщиков взял хлеб и сказал мне: "Вставай, "рафики" (брат), "мзунгу" уже идут. - Мы должны быть в лагере первыми". Пришлось вставать и идти. Джозеф, заметя вдалеке людей, все больше стал нас поторапливать. Когда же мы действительно увидели группу итальянцев, переживаниям Джозефа не было предела. Но мы его не подвели и в лагерь "SIPTON" пришли первыми.
Из-за "горняшки" жизнь была мне немила. Выпив две таблетки диакарба, жалкого подобия диамокса - таблеток от горной болезни, и разбив палатку, я завалился спать. Когда же проснулся, мое самочувствие значительно улучшилось, но солнце уже клонилось к закату. Света показала мне наш ночной подъем. Тем временем она попросила меня достать что-то в рюкзаке. Я начал поиск, вынимая все, что нес, и просто обалдел: еще в Найроби Света положила мне столько вещей, что я даже о них и недогадывался. Одних таблеток было больше килограмма, включая жгуты и бинты. Этим запасом в случае чего можно было вылечить целый лагерь. Потом из рюкзака стали появляться крема, баночки с витаминами, различные тюбики, дезодорант "Rexona" в стеклянной бутылке. В общем, что сказать -женщина. Хорошо, что в очередной раз выручил Джозеф. Зная о моем состояние здоровья, он договорился, чтобы палатку и спальник взял его друг носильщик, в то время как с остальными вещами мы начнем штурмовать гору. Напоследок, черные братья принесли нам итальянский супчик, после чего улеглись спать, так и не дождавшись соотечественников с Днепра. В час ночи мы уже собирали палатку. Было холодно, светила луна, поэтому фонариками мы не стали пользоваться. На удивление, мы поднимались по высоким склонам не ощущая усталости: этот эффект был достигнут благодаря небольшим шагам. И хоть шли мы медленно, но зато, как часы. Единственное, что меня раздражало, так это мои штаны, которые все время с меня спадали. По сравнению с этим, мелкий грунт, который изредка скользил под ногами, казался мне ерундой.
И вот мы уже идем по настоящему африканскому снегу, дует пронизывающий ветер, вода в бутылке и пить стало нечего. Мой рюкзак со всеми вещами, включая фототехнику, чуть было не упал в озеро. За ним мне пришлось бегать по склону, как сайгак.
Пройдя один опасный участок, мы оказались в небольшой расщелине недалеко от вершины. Забившись в конец расщелины и прижавшись друг к другу, мы стали ждать наступление рассвета. Завивание ветра и пропасть прямо перед нами вызывали тревожные мысли. К тому же всю дорогу меня не покидали признаки "горняшки", которая обострилась в сидячем положении. Поинтересовавшись у Джозефа, часто ли здесь бывают несчастные случаи, мы получили утвердительный ответ, что еще более нас растревожило.
Вскоре по расщелине прошелся луч фонарика, стали появляться люди, черные, белые, все старались забиться к нам. Через десять минут у нас была целая колония: все сидели тесными рядами и были похожи на пингвинов. Для вновь прибывших места уже не было. Поэтому они шли дальше. Тут зашевелились и остальные, начиналась гонка на вершину. Наши шансы были малы, участок подъема был достаточно сложным, да и шли мы с рюкзаками. К тому же одной из неожиданных преград для меня оказалась узкая тропа в леднике, больше похожая на трещину. В ней у меня застревали мои нехуденькие ножки. Это обстоятельство очень потешало Свету и Джозефа. И вот перед нами последняя преграда - двухметровая стена. Именно здесь нам удалось вырваться вперед, причем по глупости немцев, которые, будучи лидерами этой гонки, вздумали попить чай. Вот за чаепитием мы их и обогнали, когда до вершины оставалось каких то двадцать метров.
Наконец то мы оказались на вершине - пик Ленана (4986 м.). Ветер чуть не сдувает. Достав из перчаток батарейки, вставляю их в фотоаппарат и делаю долгожданные снимки. Все друг друга поздравляют с победой. А Джозеф показывает нам на Килиманджаро, увидеть которую с Кении большая редкость. Сделав несколько фотоснимков, устремляемся вниз. Вершина напоминает маленький муравейник: кто движется вниз, кто наверх, а над всем этим лежит пелена из облаков.
Постепенно мы сворачиваем со знакомого маршрута и переходим на маршрут Чогория. Идя по плоскогорью, перед нами открывается грандиозная панорама. Великий африканский разлом предстает во всей своей красе. Огромный каньон создает просто неземной пейзаж. Двигаясь по нему час, второй, третий, просто не возможно оторвать глаза, так завораживает окружающий ландшафт. Суровое и безжизненное плато кроме красоты таит в себе опасность. По дороге встречается много следов диких африканских собак, вот почему мы не видели здесь ни одного животного.
|
|
Our travel route in Kenya .(Part 2)
Отдохнув часок в лагере "HALL TARNS" у горного озера, мы продолжили свой путь. Нельзя не согласиться с тем, что маршрут Чогория является самым красивым и сложным в плане расстояния. За день проходим 20 км и добираемся только до тропического леса. Последние километры мы еле шли, периодически обмакивая свои опухшие ноги в реке. Когда до следующего лагеря оставалось идти минут пятнадцать, Света категорически отказалась продолжать путь. И только следы жизнедеятельности слонов убедили ее передумать. Как позже оказалось, в лагерь "MERU BANDAS" пришли мы и еще двое черных бедолаг. Остальные, заплатив, были вывезены оттуда на машинах. Устанавливая палатку, принесенную сюда носильщиком, нам невзначай намекнули о том, что утром сюда приходят буйволы: палатку они не тронут, а вот нас - это вопрос.
Вечерняя прохлада загнала нас в спальники, а дневная усталость вылилась в мертвецкий сон, и никакие буйволы своим присутствием не смогли ему помешать. Утром нас разбудил Джозеф. До Чогории оставалось еще 20 км, и он предложил нанять машину. Мой отказ его удивил еще больше, когда он согласился оплатить ее пополам. Джозеф в растерянности куда-то убежал, а Света, выйдя из "комы", заявила, что я дурак, который не жалеет не своих, не чужих ног. Я же апеллировал к высоким идеям и целям путешествия. Вернувшийся Джозеф сообщил нам, что для нашего общего спасения от неминуемой гибели он договорился о том, что, преодолев 10 км пешком, мы остальной путь проделаем на машине бесплатно. Как только мы вышли на маршрут, Джозеф нас предупредил о том, что в лесу полно диких животных: буйволы, леопарды и особенно слоны. Если вдруг на дорогу выйдет слон, немедленно нужно было бросать рюкзак и бежать. Пока слон будет разбираться с рюкзаком, есть шанс убежать. Идя по дороге, нам все чаще и чаще встречались экскременты слонов и буйволов, причем некоторые из них были еще довольно свежие (за время спуска мы научились определять степень свежести этих дорожных сюрпризов).
Вдруг раздался треск и в 15 метрах от дороги стал ломаться бамбук. От неожиданности мы остановились, как вкопанные, ожидая с минуты на минуту появления слона. На наше счастье оказалось, что он убегал в другую сторону. Придя немного в себя, мы продолжили путь. Нас догнали два австрийца и вместе с ними мы вышли к джипам. За их счет и благодаря дружбе гидов дальнейший путь мы проделали зайцами. Живописная и утопающая в зелени Чогория совсем не была похожа на засушливые Нанюки. Пересев на "матату", мы добрались до Найроби. Но сил отправляться на Килиманджаро уже не было, поэтому мы решили несколько дней отдохнуть и посетить живописное озеро Наиваша.
По дороге к озеру нам перед нашим взором предстала изумительная панорама: пустынный ландшафт Восточноафриканского разлома был виден с высоты птичьего полета. Эту картину дополняли выжженная солнцем земля, вулканический массив и огромное озеро. Спустившись к озеру, мы пересели на другую "матату" в одноименном городке Наиваша и через пятнадцать минут езды уже любовались антилопами и зебрами. Грунтовая дорога была проложена рядом с асфальтной, которая больше напоминала систему траншей и окопов. Возле озера вся земля была куплена. На огромных плантациях, которые приналежали частным компаниям, трудились африканцы, что создавало иллюзию колониальных времен. Эту картину дополнял огромный живой забор из зеленых кактусов, колючек и тока. Добравшись до кемпинга на берега реки и поставив палатку, чтобы не терять время, мы сразу отправились в частный заповедник "LAKE KETORIC". Как только мы оказались на краю кратера, испытали очередное потрясение: перед нами был целый кратер с тропическим лесом и щелочным озером с фламинго. Кроме этого, за кратером простиралась до озера саванна. Для приезжих стоимость прогулки по саванне составляет 15$, а для живущих здесь в бунгало - бесплатно (правда жилье обходится в 100-200 $). Но любоваться здесь есть чем: в лесу полно обезьян-колобусов и мартышек, в озере - фламинго. А на просторах саванны можно лицезреть жирафов, зебр, бородавочников, различных газелей. Прогуливаясь рядом с ними, начинаешь по-настоящему ощущать единение и гармонию с природой.
Когда же стало темнеть, проводник нам сообщил, что становиться опасно - скоро сюда придут буфало-буйволы, и если мы не хотим провести ночь на деревьях, то необходимо возвращаться. С наступлением темноты многие животные покидают границы парка. Антилопы паслись прямо у дороги, а кемпинг был окружен проволокой под током, чтобы на его территорию не заходили бегемоты, которые с самого утра своим ревом не давали нам спать.
Отправляясь утром в кратер Лонгонот, заметили следы ночного происшествия: на дороге лежала сбитая машиной зебра. Доехали до городка Наиваши, где можно было сделать пересадку на "матату" в сторону кратера. Но прежде, чем посетить кратер, решили что-нибудь поесть. С этим намерением мы отправились на местный базар, где сразу стало ясно, что нашим желудкам есть, чем поживиться: ананасы по 40 коп. (в пересчете на наши деньги), бананы по 10 коп., манго - 20 коп., апельсины - 5 коп., и это далеко не все.
Надо отметить, что парк Лонгонот популярностью у туристов не пользуется. Как говорится, дураков нет: на машине проедешь только к подножию, а потом нужно карабкаться вверх по тропиночке среди колючего кустарника в условиях невыносимой жары и пыли, которая донимает не меньше.
Поднимаясь вверх и жуя пыль, постепенно выкарабкались на склон. Перед нами внизу зияла огромная пропасть размером 200-450 м. Мы выбрали вариант для дураков: обойти кратер по кругу и подняться на вершину. Шли мы то вверх, то вниз, причем по тропинке, которая была больше похожа на звериную, потому как, кроме следов животных, мы не заметили признаков пребывания здесь человека. Перед нами проплывала удивительная панорама: засушливый буш, озеро Наиваша, горячие источники, стена дождя. Именно идущая на нас стена дождя заставила нас подниматься быстрее. Спеша на вершину, мы чуть было не столкнулись с буйволами, которые не услышали нашего приближения из-за расскатов грома. Хорошо, что мы их своим неожиданным появлением напугали раньше, чем они нас. Оказавшись на самой высокой точке кратера (2500 м), мы не долго радовались победе - за нами по пятам шел дождь. Не раздумывая, мы решили немедленно спускаться, но и дождь последовал нашему примеру. В этой ситуации мы были похожы на белок в колесе, дождь постоянно нас подгонял, не давая расслабиться. В некоторых местах тропа была выше человеческого роста и нам казалось, что идем в туннеле. К тому же, из-за узости прохода у нас часто застрявали ноги. Выбравшись на лучший участок, мы пошли по свежим следам леопарда, но пройдя около 2 км зверя так и не увидели. В результате, гонимые дождем и изрядно наглотавшись пыли, мы прибыл в кемпинг, когда уже стемнело.
Такая погода нас не устраивала и мы решили, что пора ехать в Танзанию. Утром простившись с озером, мы отправились в Найроби, где достали в одной подозрительной контроке билеты до Аруши. Попрощавшись с Джозефом, мы пошли складывать вещи. Нас ждала Танзания...
|
|
|
