Приключения на острове Куба(часть 7.) - Путь на восток.

9 декабря 2016.

Дальнейший путь лежал по дороге в сторону Гуантанамо. Вначале дошли до ротонды, а от нее направились на трассу А1. В пределах города транспорта очень много, но стоит выйти за ротонду и будто оказываешься в захолустье. Трудно поверить, что из города с населением 400 000 почти никто никуда не выезжает. Причина этому — у кубинцев не так много частных автомобилей. Я уже говорил об этом, но сегодня утром еще сильнее удивился, так как даже рядом с одним из крупнейших городов страны трафик очень небольшой. Сначала мы постояли в одной тени, потом дошли до перекрестка и ожидали попутку в другой. В общей сложности три часа провели на выезде из Сантьяго. Когда меняли позицию в очередной раз, то проходили мимо грузовика. Дальнобойщик, перевозивший мед, сам спросил, не едем ли мы в Гуантанамо. Так, наконец, удалось отсюда уехать. Водитель поинтересовался, есть ли мед в России. Он думал, что меда в нашей стране нет и Россия вынуждена покупать мед у Кубы. Помимо работы шофером, этот мужик также занимается производством тортов у себя дома, в Гаване. На своем телефоне дальнобойщик показал фотографию торта в виде человека-паука. В Гуантанамо он пригласил на ужин за свой счет. В кафе мы ели рис, фасоль, мясо, зеленые листы салата, капусту и юкку. После этого водитель довез до окраины Гуантанамо и дал нам много сладостей в дорогу. Среди них — халва, какой-то твердый джем и еще что-то с орехами.

До выезда из города оставалось совсем немного и мы вышли из него пешком. Мимо проезжали лошадиные повозки. Здесь у них старинные колеса, со спицами. Колеса с покрышками, такие, как на западе Кубы, встречаются тоже. Попутных машин вообще почти не было, зато старых добрых карет — предостаточно. На востоке Кубы их использование, как мне показалось, еще более распространено, чем в других частях острова. Одни повозки наполненны сеном или какими-нибудь овощами, другие — только людьми. И вот люди как раз удивили больше всего. То и дело на велосипедах проезжали местные жители. Некоторые останавливались с нами поговорить. Чуть ли не впервые с момента прибытия на Кубу я заметил в кубинцах искренний человеческий интерес по отношению к нам — не желание сдать комнату или продать что-то, а простое деревенское добродушие. Чем далее мы продвигались на восток, в сторону Баракоа, тем больше я убеждался, что кубинцы востока Кубы гораздо более приятные в общении люди, чем другие их соотечественники. Возможно, причиной этому послужила удаленность восточных провинций, прежняя труднодоступность и неразвитость региона для туризма. Под «неразвитостью туризма» в данном случае я имею в виду не сожаление, а радость по этому поводу. Слава Богу, туризм не развит к востоку от Гуантанамо! Толпы иностранцев не едут сюда, а значит за ними не едут дельцы из Гаваны, экология почти не разрушается, численность населения небольшая, деревни полны добрых и гостеприимных жителей, которые рады путешественнику просто так, а не потому, что видят в нем мешок денег. Именно об этом я подумал в этот день, когда мы стояли на выезде из Гуантанамо. Один из велосипедистов в качестве подарков вручил нам большой клубень под названием «боньяндо», а также какие-то овощи, напоминающие огурцы. Глаза у кубинца очень добрые. Когда он уезжал, то сказал напоследок: «Cuba libre!». Другой человек на велосипеде предостерегал нас, мол, «идите лучше обратно в город пока светло; здесь люди хорошие и днем никто вас не тронет, но ночью могут появиться злодеи». Когда стало смеркаться, мы перестали ждать попутку и пошли вдоль дороги в поисках места для установки палатки. Вначале нигде не могли найти ничего подходящего. Тут, как и в Южной Америке, не всегда просто раздобыть ночлег на обочине — то на ней слишком густая растительность, то колючая проволока, то кактусы. Вдруг нам попался поворот на грунтовую дорогу. Вначале она проходит возле банановой рощи, затем — между полем и зарослями сахарного тростника. Возле тростника и переночевали. Вдалеке загорелись огоньки какой-то фермы(finca, как ее называют здесь). Луна и звезды тоже появились.

10 декабря 2016.

Проснувшись, вернулись на трассу. Встали в тени, но вскоре она рассеялась и в дальнейшем ожидание попутки проходило под жарким солнцем. Машин очень мало. Провели здесь примерно три часа. Вдруг появились полицейские на «Ладе». Они остановились, вышли и направились к нам. Я думал сейчас начнутся вопросы, проверка документов и т.д., но ничего из этого не произошло. Они просто хотели нам помочь. Поинтересовались лишь тем, куда мы направляемся, а затем остановили первую проезжавшую мимо машину и попросили водителя довезти хотя бы до ближайшей деревни. И не просто попросили подбросить, а сделать это бесплатно и доставить нас в сохранности. Водитель и его напарник не спорили и сразу согласились. Мой рюкзак ехал в распахнутом багажнике, поскольку закрыть его не удалось.

Добрались до деревни Сан-Антонио-дель-Сюр. Здесь я увидел небольшой грузовик с кузовом, заполненным хлебом. Пока фотографировал его, то подошел кубинец, знающий английский и спросил меня на этом языке, зачем я это делаю. По его словам, ничего привлекательного для съемки в этой машине с хлебом нет. Как часто человек привыкает к тому, что видит вокруг каждый день и не замечает интересное в привычных ему явлениях. Купив в магазине сок, выпили его, а потом вышли из деревни по трассе. Дойдя до моста через реку, увидели: в реке купаются, а на берегу женщины разложили постиранное белье. После моста повернули направо и через полчаса очутились на берегу моря. Дорога не заканчивается, но на обочине есть красный знак, обозначающий начало какой-то «военной территории». К пляжу на лодке подошли рыбаки и начали разгружать ее, но рыбы среди груза я не увидел. На песчаном пляже мы провели несколько часов. Путешественница N, наконец, преодолела свою неприязнь к соленой воде и тоже залезла в море. Нас то и дело подкидывало волнами, было весело. Поблизости плескались кубинские девушки. Недалеко от берега находятся деревенские дома, но людей здесь не особенно много. Кто-то соорудил арку из прутьев, вставленных в песок. Если пройти еще вдоль пляжа, то у самой воды можно найти заброшенный дом. Кокосовых пальм в деревне много, но все они очень высоки и, как правило, находятся за забором, на частной территории. Вечером мы вернулись на трассу для продолжения поездки автостопом. Вскоре остановился полицейский на мотоцикле. Он поговорил с нами и сказал, что собирается поймать для нас машину, когда будет ехать обратно. После этого полицейский уехал. Стало понятно: помощь полицейских сегодня утром — это не единичный случай. Возможно, на востоке Кубы они все преисполнены благородным желанием помогать путешественникам. Таких полицейских я еще не встречал не только на Кубе, но и вообще нигде. Потом мы поймали грузовик с мебелью(столы, стулья) и двумя мужиками в кузове. Закат и восхитительные пейзажи с горами, пальмовыми лесами и морем проносились мимо нас так быстро, что захватывало дух! Почти в сумерках грузовик сбавил скорость и плавно въехал в деревню Имиас. Когда купили продукты в магазине, то вообще стемнело. Расспросив, как добраться до пляжа, вышли на трассу и направились в сторону моря. Я включил фонарь. У места, где следовало свернуть с дороги, встретили детей, которые как-то различили в нас иностранцев даже во тьме и попросили ручку. На Кубе иногда случается такое — дети или старики могут подойти к иностранцу и попросить у него ручку. Считается, что у приезжего гринго избыток ручек и он должен раздавать их кубинцам. Что ж, у меня действительно имелось несколько шариковых ручек и я отдал одну тем, кто в ней нуждался. Вопрос: только ли это традиция выпрашивать ручки у иностранцев или на острове действительно дефицит принадлежностей для письма? Путь от трассы к пляжу проходит по дороге с пальмами и домами, но все это лишь едва различимо в ночи. Впрочем, когда добрались до моря, выглянула луна и осветила чистый песчаный берег. Из растительности тут присутствовал только какой-то кустарник. Расстелив коврики, мы сразу улеглись спать. Поначалу комаров почему-то не было, но затем они появились и пришлось поставить палатку. Ее растяжки закрепил за коряги, найденные на берегу. Внутрь положил камни для устойчивости. У меня получилось уснуть только под утро, когда луна спряталась за горой. Путешественница N как всегда выиграла в гонке на то, кто уснет первый.

11 декабря 2016.

Утром возвращались к трассе и вдруг за забором одного из дворов кубинец попросил воды. Он охранял двор и дом, но по какой-то причине то ли смена, то ли хозяева не смогли вернуться вовремя и должны были задержаться еще до вечера. Свой пост кубинец оставить не может. Я отдал ему всю имевшуюся у нас воду. К сожалению, ее оставалось мало. На трассе ожидание попутки не было скучным. Подъехал один кубинец, который когда-то учился в СССР. Узнав, откуда мы, он решил поболтать с нами по-русски. Когда этот кубинец исчез, удалось поймать фуру. В ней везли черепицу для разрушенных ураганом домов в Баракоа. До 1960-х этот город был отрезан от других частей Кубы и только после кубинской революции к нему построена дорога из Гуантанамо(более 100 км). Прежде единственной возможностью достигнуть Баракоа являлся морской путь. Трасса называется Ла-Фарола и считается легендарной. В Лонели Плэнет она описана как единственное в своем роде сооружение на Кубе, очень сложное и дорогостоящее. После деревни Имиас, где нас забрали, дорога вскоре поднимается в гору. Перевал, который приходится преодолевать, по-видимому, и послужил причиной столь трепетного отношения к трассе кубинцев. Дальнобойщик и его напарник заранее предупредили - «будет нечто интересное», дабы мы подготовили видеокамеру. За время моих путешествий я повидал немало дорог и перевалов, и это мне помешало оценить в полной мере величие трассы Ла-Фарола. Водитель рассказывал о ней с энтузиазмом. Трасса полна крутых поворотов на подъеме и спуске. Нам сообщили о 320 поворотах на этой трассе в горной ее части! Кубинцам стоило больших усилий построить дорогу, но даже по ней преодолевать перевал непросто, особенно с 22 тоннами черепицы. В гору машина поднималась медленно. Мне стало немного стыдно за то, что я слишком спокойно отнесся к увиденному. Но, увы, я не мог по-другому. В этот момент я вспоминал перевал Черный Прижим в Якутии, где в 2008 году на грунтовой дороге высоко в горах помещался лишь один грузовик. Слева — отвесная стена поднимается вверх, справа — отвесный обрыв и синяя ниточка реки где-то внизу... А еще вспомнил, как Андрей из Усть-Неры штурмовал на своем ЗиЛе одну высоту без всяких дорог, по буграм и кочкам. Это было девять лет назад... Высота перевала, через который проходит Ла-Фарола, в самой наивысшей точке составляет около 600 м. Горы в этом месте задерживают воздушные массы с Атлантики. Климат в окрестностях Гуантанамо и Баракоа разный: в первом случае — солнечно и сухо, во втором — пасмурно и сыро. В Баракоа могут быть ясные дни, но независимо от этого там тоже всегда жарко. В горах на трассе Ла-Фарола растительность не совсем такая, как в предгорьях, что и следовало ожидать при смене высот. Однако при максимальной высоте 600 метров разница, вероятно, не столь велика. Не будучи биологом, не берусь об этом судить. Уже на вершине и с другой стороны перевала нас встретили облака и небольшой дождь. В одном месте у дороги с гор стекают несколько ручьев. Водители тут всегда запасаются питьевой водой. Они уверяют, что она совершенно чиста и безопасна. Набрал для нас с N целую бутылку. Вода эта на вкус не напоминает родниковую, но после нее не было никаких проблем. Вообще, к любым источникам на Кубе стоит относиться с подозрением, даже к таким горным и особенно если тебя уверяют в его кристальной чистоте. О том, почему я сделал такой вывод, скажу чуть позже. << Предыдущая статья | Следующая статья >>