Записки о Латинской Америке(часть 32.) - Остров Солнца.

Конечная точка в пути катера от Копакабаны - причал в Комунидад Чальяпампа(Comunidad Challapampa) на Острове Солнца. В прошлом остров являлся сакральным местом инков, где они занимались сельским хозяйством и поклонялись своим божествам. Террасное земледелие сохранилось на острове до сих пор. Кроме выращивания бобов и других культур у местного населения появился еще один источник доходов — приезжие. Территория Острова Солнца условно разбита на несколько частей, каждая из которых принадлежит сообществу крестьян(comunidad), носящему определенное название. Для путешественников созданы специальные дорожки, и во время прохода по ним каждый неминуемо пересекает границы сообществ. С обеих сторон находятся «пограничные посты», где обитают сборщики денег с проходящих мимо. Цена за вход в каждом comunidad различается(15, 10 и 5 боливиано). Наиболее удобное время для бесплатного прохода через посты — ночь(правда, сам не проходил в это время). Никаких серьезных преград для этого нет. Большая часть острова лишена деревьев, и днем сборщик денег может легко заметить желающего обойти пост. Зачастую он сам не сидит на посту, а ходит вокруг да около. Так что, даже зная местоположение пункта пропуска, можно столкнуться лицом к лицу с контролером. В светлое время суток контролер попался мне в километре-двух от поста, причем это было примерно в семь утра и под проливным дождем.

Кроме того, сборщики платы за вход в Comunidad Challapampa встречают всех уже на причале, после схода с катера. В общем, не дремлют боливийские крестьяне Острова Солнца, и очень жаждут взимания платы с очередного гринго. Мне совершенно не известно, как в дальнейшем распределяются деньги, но сборщики заявляют, что они идут не государству, а именно сообществам жителей острова. Есть ли что-нибудь такое на острове, ради чего стоило бы платить за катер туда-обратно(18 боливиано или 2,6$ за "туда" и 25 боливиано или 3,6$ за обратно, время пути - 2,5 часа), а также оплачивать проход через остров в нескольких точках? Было бы слишком необдуманно сразу сказать, как я считаю: на Острове Солнца делать особо нечего. Вполне может оказаться, что тот, кто махнет рукой на данную рекомендацию, отправится туда и найдет какие-нибудь головокружительные приключения, или отыщет клад инков, или совершит научное открытие. Поэтому не буду никого отговаривать. Более того, здесь и у меня самого случались интересные моменты. После схода на причал в Комунидад Чальяпампа и оплаты входа(10 боливиано или 1,4$) оказываешься на пляже, где имеются небольшие магазины. Повсюду множество людей с рюкзаками, и все же здесь спокойно — это не такие толпы, как на каком-нибудь тайском острове. Кое-где видны большие палатки фирмы «Doite» - если подойти и пообщаться с их владельцами, то чаще всего они окажутся чилийцами. Постирав свои вещи в озере, я поторопился двинуться на исследование острова. Одновременно на тропе оказалось множество иностранцев. С теми, что шли в одном направлении со мной, завязалась беседа. Данная тропа примерно минут через сорок привела на мыс. Поблизости — древний жертвенный стол из камня и лабиринт Чинкана. Последний, если верить написанному в Лонели Плэнет, служил пристанищем девственницам Солнца, которые жили здесь же, и их предназначение заключалось в участии в каких-то обрядах. Лабиринт применялся в качестве хранилища для священного маиса. Коридоры высотой до двух метров, сложенные из камней, имеют как тупики, так и выход к центру всего комплекса. Глядя на сооружение, кажется, будто отдельные части каменной кладки выглядят свежими и сложены в современную эпоху. Трудно поверить в то, что все могло достоять до наших дней со времен инков. Почему последующие поколения неожиданно оказались такими благодарными предкам и не развалили все, как это принято в цивилизованном Старом Свете? Похожие мысли посещают и при осмотре жертвенного стола: «Неужели на одном и том же столе несколько веков назад шаман проливал кровь, а сегодня на нем уже стоит оставленная кем-то бутылка Пепси-Колы?» Вместе с несколькими разговорчивыми гринго я забрался на вершину горы. Одна девушка являлась уроженкой какой-то славянской страны, другая — испанка, учившая русский язык для работы с русскими на Кипре. Был еще с ними и парень-испанец. Эти ребята оставили рюкзаки в гостиничном доме на острове, и гуляли налегке. Я же тащил свой рюкзак. Впрочем, на гору поднялся без него. Мои спутники вскоре ушли обратно в свой отель, а я решил заночевать прямо в лабиринте Чинкана. Никаких боливийских надсмотрщиков при лабиринте нет. Ближайшие находились за небольшим перевалом, откуда меня будет совершенно не видно, тем более ночью. Оставалось дождаться наступления темноты и поставить палатку. По лабиринту бродили овцы. Какое-то время кроме них и меня живых существ здесь не имелось, но потом пришла целая толпа чилийцев. Вначале я стал ждать в стороне пока они все отсюда уйдут, чтобы сделать видеозапись, но они задержались слишком долго. Во время того, когда я записывал, все притихли. Видимо, озадачились, услышав непонятную русскую речь. Наконец, все закончив, подошел к ним для разговора. Чилийцы как всегда оказались добродушными, угостили кофе из термоса. После получасового разговора они ушли, и сразу стемнело. Как и в предыдущую ночь, над озером Титикака сверкали молнии, но слышно их не было. Они озаряли древние развалины, как в фильмах ужасов. Вскипятил на горелке две кружки воды, которую набрал из ключа, бьющего прямо из камней стены лабиринта Чинкана. Вскоре тучи приблизились, и теперь после очередной небесной вспышки раздавался грохот, наподобие пушечного выстрела. Палатку установил на одной из небольших площадей внутри лабиринта.

10 марта 2016.

Наверняка ночью прошел дождь, так как палатка оказалась мокрой, но я не слышал его. Еще затемно, в пять утра, я встал, и к моменту, когда собрал палатку и принялся за приготовление завтрака, ненастье возобновилось. Успел сварить на горелке овсянку. Большая часть коридоров лабиринта — под открытым небом, но некоторые их части все же перекрыты сверху массивными камнями. Под одним из таких «потолков» я укрылся от ливня, чтобы доесть овсянку, выпить горячей воды, заедая шоколадом. Дождь сюда не проникал, но было немного неуютно стоять под такими глыбами неправильной формы. Казалось, вот-вот они обрушатся на голову. За завтраком увидел, как в лабиринт снова пришли овцы — пощипать траву. Отправился в путь. Не прошло и часа, как промок насквозь. Ливень продолжался семь часов, с 8.00 до 15.00. На скользкой тропе, выложенной камнями, поджидал сборщик платы за вход в другую часть острова. Уже не 10, а 15 боливиано взял он. На билете нарисована карта острова, отличавшаяся от карты на первом билете. Теперь на ней появилась еще одна тропа. В продовольственной лавке, до которой добрался через десять минут, работал старик. У него разузнал, что тропа начинается прямо за лавкой. Выйдя на нее, сразу понял - идти здесь будет интересно — она не выложена камнями, как специальная дорожка для туристов. Тропа постепенно спускается вниз, и с нее открывается вид на склон противоположной горы, покрытый террасами для земледелия. Мне неизвестно, сколько из них сооружены во времена инков, а сколько — в современную эпоху. Заметил, что лишь нижние террасы в настоящий момент используются для сельского хозяйства, а по многочисленным верхним прогуливаются козы. Между одной и второй горой — залив озера и долина. В долине встретил пастухов с ламами и овцами. Собирался сфотографировать их, но они быстро скрылись из виду. То, что здесь выращивают, называется местными «аба» и похоже на большой горох(те же бобы видел в огородах Комунидад Катарпе в Чили). Растение это посадили совсем не на террасах, а прямо в долине, участки которой разделены оградами, сложенными из камней. После долины тропа уходит наверх, на следующую гору, и я поднялся, затем прошел в сторону ближайшего залива и мыса. Найдя там только удивленные взгляды коз, повернул обратно. Теперь держу путь к дальнему от меня мысу и заливу. Если верить карте на билете, то тропа продолжается вдоль склона горы, однако она затерялась где-то. Это не представлялось проблемой, так как правильное направление я понимал и сам. Места здесь совершенно открытые, и заблудиться невозможно, но по склону без тропы перемещаться неудобно, поэтому решил подняться на самый верх и идти по гребню. Где-то поблизости, судя по карте, находится некий археологический памятник. Ожидал увидеть какое-нибудь древнее строение, если не таких же размеров, как лабиринт Чинкана, то хотя бы нечто похожее. Ничего подобного не попадалось. Единственная находка — нагромождение камней с торчащими из него ветвями деревьев. Обыкновение складывать камни на горе, кажется, присуще всем народам мира. Но, может быть, это и есть тот самый «археологический памятник», указанный в карте? Гряда, по которой я шел, оканчивается в виде длинного мыса. До самого конца путь не продолжил, так как затем пришлось бы огибать залив. Теперь мне нужно было снова спуститься в долину, а затем попасть на другую сторону заводи. Где-то там — основная туристическая тропа, и путь к причалу. Самый сильный ливень в этот день застал меня именно на гребне, поэтому я здесь почти ничего не фотографировал. Лишь в тот момент, когда начался спуск, я снова расчехлил камеру. 

Внизу внимание привлек эвкалиптовый лес. На острове крайне мало деревьев, именно поэтому столь великое их множество вызывало любопытство. Вначале спускался просто по склону, но потом начались террасы, встречающиеся в том числе и в лесу. «Если на них выросли деревья, то они давно заброшены и сооружены раньше остальных!» - подумал я с чувством, будто открываю Трою. Подобные мысли, как казалось, подтверждались и мхом, покрывавшим террасы. Однако я не успел отвезти свои доказательства в Академию Наук... Всего через полтора часа встретил старика-крестьянина, который чуть было не опроверг мои "научные достижения", почти камня на камне в них не оставил, точнее сказал, что террасы на острове сооружал в молодости сам, таская для них камни. По его словам, все террасы на острове созданы им самим и его современниками. Подобное мнение нуждается в подтверждении. Моя логика проста — на острове, где люди жили еще задолго до прихода европейцев в Южную Америку, и занимались террасным земледелием, просто не могло не остаться каких-нибудь террас древнее современных. По крайней мере, советские книги по этнографии согласятся со мной. Наконец, спустился к заливу озера. Недалеко от берега находилась лодка с разноцветными флажками. Дальше какое-то время шел возле озера, пока не уткнулся в широкое устье ручья. Обувь снимать не хотел, и потому отправился на поиски обхода. Чуть выше по течению найдено место, где ручей удалось перепрыгнуть. Тут же росли бобы. Съел несколько зеленых горошин. Недавно на спуске закончился шоколад. Наученный походами в этом путешествии, я растягивал каждую шоколадку надолго, съедая лишь по одному маленькому куску. Имелась еще и нераскрытая пачка с галетами. Ее начал есть, когда покидал долину, поднимаясь на гору. С этой стороны залива имелась еще одна лодка, но без флажков. В ней удалось различить фигуру рыбака с сетями в руках. Метрах в пятидесяти от лодки были видимы четыре квадрата, состоявшие из сетей и жердей, и, возможно, выполняющими роль рыбного питомника. Поднявшись до «основной тропы», вскоре дошел до пропускного пункта, но здесь собирали только плату за вход в comunidad, которую я покидал. Старик, бравший деньги за следующую часть острова поджидал посетителей в незаметном месте, и появился весьма неожиданно. Стоимость входа здесь составила 5 боливиано - меньше, чем в других comunidad. Спросил, что старик думает по поводу густой и высокой эвкалиптовой рощи, выросшей на террасах. Уж не является ли это самым верным подтверждением их древности? Старик возразил: «Нет, эвкалипт очень быстро вырастает.» Именно он пытался опровергнуть мое «научное открытие». Отсюда уже недалеко до второго причала. Предстоит пройти еще немного по тропе, а затем спуститься по лестнице.

Во время спуска замечаю еще одного из старожилов деревни, взрыхляющего землю с помощью специального инструмента. Вначале то ли в шутку, то ли нет он хотел потребовать с меня деньги за фото, но потом махнул рукой, сказав: «Ладно, фотографируй так!». Спросил у него о названии инструмента, и он назвал его «uiso». Спуск по лестнице к причалу длится довольно долго. Здесь созданы различные заведения для добычи денег из карманов гринго. Одно из самых крупных, ресторан с террасой, находится почти внизу. В нем встретил многих тех, с кем начинал путь вчера от другого причала. Об обратной лодке в Копакабану говорить особо нечего: шторма, русалок, интересных или скучных собеседников не было. Поздно вечером остановился в хостеле, с виду обычном. Но когда снаружи ночь и на небе давно сияют луна и звезды, когда прохожих на улицах Копакабаны становится меньше и фонари освещают лишь безмолвные улицы, в это же самое время в этом хостеле только начинается жизнь, шум, суета. О сне здесь не может быть и речи.

Видео, снятое в лабиринте Чинкана - смотреть.

Террасы в эвкалиптовом лесу на видео - смотреть.

Расходы за 10 марта 2016: 15 боливиано(2,14$) - вход в одну из comunidad Острова Солнца; 5 боливиано(0,7$) - вход в comunidad Yunami; 25 боливиано(3,6$) - катер от comunidad Yunami до Копакабаны, 5 боливиано(0,7$) - 10 булок, 5 боливиано(0,7$) - 2л воды, 6 боливиано(0,85$) - интернет 1,5 часа, 16 боливиано(2,3$) - банка тунца, 20 боливиано(2,85$) - хостел. Итого: 97 боливиано(13,85$).

<< Предыдущая статья | Следующая статья >>