Записки о Латинской Америке(часть 24.) - Сан-Педро-де-Атакама.

25 февраля 2016.

Проснулся до рассвета, и прошел немного вдоль трассы Калама — Сан-Педро-де-Атакама. Машин на ней довольно мало, проезжает одна за десять-пятнадцать минут. Вдруг различил вдали парк ветровых электростанций. Мечта всей моей жизни — рассмотреть поближе эти мельницы и сфотографировать их. Ради этого пришлось пройти пешком больше шести километров. Разумеется, я с удовольствием подъехал бы на попутке, но никто не останавливался. Лишь когда оставалось совсем чуть-чуть появилась добрая леди за рулем белой машины. Она сильно удивилась, когда сообщил о своем намерении проехать автостопом всего 1 км, но подвезла. Фотографирование и запись видео продолжались не меньше сорока минут. На самом деле я еще не собирался покидать это место, когда рядом сам по себе остановился англоговорящий водитель, работающий в сфере туризма Сан-Педро-де-Атакама. Я не пытался поймать машину в тот момент, а просто брел с фотоаппаратом вдоль дороги.

«Эй, ты что так в Сан-Педро-де-Атакама решил дойти? Ты в курсе, что по пустыне придется идти 95 км?»

Пытался объяснить, зачем я здесь, но мой рассказ про мечту сфотографировать ветровую электростанцию остался чилийцу совершенно непонятен. Он предложил подвезти, и я согласился ехать с ним. Этот шофер без всяких сомнений - классный парень! Хотя бы потому, что остановился сам, с намерением помочь. Именно поэтому, читая дневник за этот день, я пришел в возмущение от своей собственной пометки на полях с характеристикой водителя: «неизгладимый отпечаток оставляет на людях работа в турбизнесе». Хотя, в общем, ничего негативного заметка не несет, но понимать можно по-разному. В общении с водителем действительно чувствовался этот «отпечаток», и даже не знаю, как это еще назвать. Раз уж зашла речь о турбизнесе, то скажу: благодаря нему Сан-Педро-де-Атакама выглядит немного грустно и однообразно. Насколько я знаю, этот населенный пункт называют словом «город», но лично у меня язык не повернется обозвать так эту милую деревню с низкими глиняными домами. В целом, мне здесь понравилось. И грустную атмосферу создают лишь многочисленные туристические агентства. Хочу сказать не о том, что они плохие, а я - хороший. Просто, когда идешь по улицам, то за окнами каждого такого агентства видишь одно и то же: за столом сидит парочка, а человек на другом конце стола им что-то объясняет. На каждой улице - множество копий таких турагентств, и множество копии людей за столом. Туристический сервис — это как зоопарк, а те, кто пытается замкнуться в стенах отелей, тесноте организованных экскурсий, чем-то напоминают зверей, попавших добровольно в клетку на неделю-другую.

Купив продукты(4400 песо: макрель — 1850, вода 1,5 л — 1100, хлеб - 1450), стал покидать Сан-Педро-де-Атакама. Делать там особо нечего. Место оказалось почти таким, как я его представлял. Обнаружилось лишь одно расхождение между реальностью и тем образом этого населенного пункта, который сложился у меня под влиянием рассказов других путешественников, школьных учебников географии и моей собственной фантазии. Все эти «источники» твердили одно и то же: в пустыне Атакама, и в том числе в Сан-Педро-де-Атакама, дождь случается лишь раз в несколько лет! Однако теперь на улицах Сан-Педро-де-Атакама мне приходилось обходить большие лужи. Неужели мне повезло попасть сюда именно в тот редкий год, когда прошел дождь? Правда, его самого увидеть не надеялся. Ведь согласно моим представлениям об Атакаме, он происходит всего один раз примерно за три-четыре года, а потом снова наступает многолетняя засуха. «Самое засушливое место на Земле!» - вот что закрепилось в сознании. Как же я заблуждался! В Сан-Педро-де-Атакама, а также в окрестностях наблюдалось подозрительно много зелени, травы и деревьев, а не одинокие кактусы! Безжизненная пустыня, даже без кактусов, действительно окружает городок, но через него протекает довольно полноводная река, благодаря ей и возник оазис Сан-Педро-де-Атакама. Вернувшись на трассу, прошел немного в сторону Каламы. Слева — поворот в «долину Луны», чуть дальше справа - в «долину мертвых». Вторая дорога — без асфальта, поэтому решил пройтись именно по ней. Поблизости от трассы на одной из невысоких гор кто-то решил заработать: у подъема поставил ворота и стал забирать у всех, желающих забраться повыше, по 3000 песо(4,7$). Ничем особенным эта сопка от остальных не отличается, так что смело можно лезть на соседнюю бесплатно. Хотя, конечно, я не забирался на платную гору, и не знаю — вдруг вид с горы за несколько долларов намного интереснее? В дальнейшем вышел к некому «археологическому памятнику», и посмотреть на него стоило бы те же 3000 песо, но платить и смотреть не захотелось. Постепенно от трассы пришел в местность с частными домами и изобилием растительности. Дорога возле реки представляла здесь из себя жижу. Не переходя реку, продолжил движение, и вскоре оказался в месте с каменными воротами и лицом, вылепленным из глины. Дальше никакой дороги или тропы не увидел, поэтому вернулся на пару километров обратно, и перебрался на противоположный берег. Там имелся путь, также размытый дождями. Некоторое время наравне с другими прохожими придерживался обочины, дабы обойти лужи. Здесь встречались как иностранцы, так и местные жители, но тех и других — не так уж много. Куда приведет данная дорога, известно мне не было. Достиг шлагбаума, остановился почитать написанное рядом с ним. Это вход в нечто вроде национального парка. Среди списка правил, конечно, имелись и дурацкие. Например, на территории запрещено ночевать в палатке. Никакой платы за вход не требовалось, да и взимать ее некому. Дом у шлагбаума был закрыт.

<< Предыдущая статья | Следующая статья >>