Записки о Латинской Америке(часть 15.) - Торрес-дель-Пайне(третий и четвертый день).

5 февраля 2016.

От стоянки Итальяно тропа ведет как раз к леднику Францес, а затем — к смотровой площадке Британико. С утра за час дошел до ледника, но затем повернул обратно. Перед этим, разумеется, сделал столько фотографий гор и льдов, сколько было в моих силах. В кадр даже попал момент откалывания части ледяного панциря. Когда решил записать видео и сказать пару слов о жизни в горах, то меня, оказывается, слушал человек, понимающий русский язык. После завершения записи, он заговорил со мной. Это выходец из Эстонии, живущий в Англии. В моей речи парень услышал акцент и поинтересовался, не из Эстонии ли я также? Возвращение к лагерю Итальяно заняло 1 час. Затем 2,5 часа шел к платной стоянке Пайне Гранде. За несколько сот метров от нее стоит избушка «лесничества» CONAF. Поинтересовался, позволит ли «лесник» оставить у него большой рюкзак, пока я схожу к леднику Грэй. Тот сказал, что оставить можно, «но только не внутри, а снаружи - позади дома», и он «не отвечает за него в случае пропажи». Делать было нечего — оставил за избушкой, поскольку поблизости отсутствовали какие-либо деревья или кустарники, чтобы спрятать в них рюкзак.

Ледник Грэй — это огромное ледяное поле на озере Грэй. К нему решил добраться налегке. Опросив несколько путников, возвращавшихся оттуда, узнал примерное время, которое может потребоваться для похода. До заката рассчитывал вернуться обратно. Я шел к первой обзорной площадке, где ледник видно издалека. Это очень живописное зрелище, но еще дальше есть другой пункт наблюдения, находящийся совсем рядом с ледником. Насколько помню, тропу пересекает всего лишь один ручей. Утолил жажду и продолжил путь. Через некоторое время в лесу вдруг вышел на поляну, покрытую цветами Digitalis purpurea, ядовитого растения. Во время написания статьи я чуть было не перепутал его с цветами горного люпина(Lupinis albus), растения из семейства бобовых, семена которого издавна употреблялись человеком в пищу. Хорошо, ошибка обнаружилась вовремя — до того, как миллионы читателей моей статьи отправились срывать и поедать digitalis. В тот момент, когда я увидел эту поляну с цветами, на тропе никого не было, и удалось испытать огромное наслаждение, созерцая ее. Еще задолго до того, как взору открывается сам ледник, можно заметить крохотные «айсберги», отколовшиеся от него и плывущие по озеру Грэй. Кроме того, помимо озера Грей возле тропы есть еще одно маленькое озеро — без льдов и каких-либо чудес. Только скала торчит из него. Когда добрался до горы, откуда видно огромный ледник Грэй, то очень обрадовался. Сделал пару фотографий, немного отдохнул, и стал возвращаться. Вся дорога туда и обратно, заняла три часа(вышел в 16.00, вернулся в 19.00). На некотором расстоянии от лагеря, у озера, заметил птиц, называемых cauquen(лат. - Chloephaga picta). После наблюдения за ними отправился на стоянку.

Пайне Гранде(Paine Grande) — самый масштабный платный кемпинг в Торрес-дель-Пайне. Здесь имеется огромный по меркам природного парка продуктовый магазин, где продается все от рыбных консервов до спагетти. Тут можно найти с душ с разделением по половому признаку: несколько душевых для мужиков, несколько — для баб. Столовая представляет из себя отдельное здание с множеством столов внутри. Это для тех, кто предпочитает готовить сам. В столовой практикуется стопроцентное самообслуживание — сам готовишь еду на горелке, сам моешь за собой посуду. Для желающих поесть пищу, приготовленную кем-то другим, существует ресторан. Все эти учреждения кемпинга(магазин, душ, столовая) закрываются в 22.00. Это следует иметь в виду при необходимости ими воспользоваться. К сожалению, сам я изначально не знал об этом. Оказался в Пайне Гранде в 20.00, но сразу не был уверен, что захочу здесь остаться. До этого дня прекрасно проводил время на бесплатных официальных стоянках. Сегодня вечером имел неосторожность во время разговора о птицах проговориться «леснику» о своем намерении продолжить путь к ближайшей бесплатной стоянке, но тот сообщил о запрете после 19.00 ходить по тропам и желании поймать меня, если я все же пойду. Осудив сам себя за излишнюю болтливость, я решил подождать пока совсем стемнеет. В любом случае, из Пайне Гранде я не спешил уходить. Во-первых, собирался посетить душевую. Во-вторых, неожиданно встретил трёх француженок, о которых уже упоминал сто раз в рассказе. Так удивительно снова встретить трех М** и Камилло с Лукасом в один и тот же день, хотя никто из них не знал о прибытии в парк друг друга и меня! Они только сегодня приехали в Торрес-дель-Пайне. Поговорил с француженками немного. Кстати, о недавней встрече с Камилло я им забыл сообщить. Зайдя в магазин в Пайне Гранде, поразился разнообразию еды, но отложил ее покупку до ужина.

К моменту, когда собрался в душ, принял решение все-таки остаться в кемпинге. Оплатил в кассу 10$ - столько стоит провести одну ночь в своей собственной палатке. Поставил ее. Схватил мочалку и побежал мыться. Отстоял очередь у душевой. Долго мылся, и сам создал очередь ждущих за мной. Затем выскочил наружу и кинулся к магазину, но он закрыт. Даже в этот момент я еще не осознал, что работа кемпинга не круглосуточна. «Продукты купить не успел, но у меня еще есть сухое молоко и овсянка.» - подумал я, и направился в столовую. Теперь чуть подробнее о ней. Здесь каждый готовит на своей собственной горелке. Самые смекалистые из посетителей заняли столы поближе к розеткам и заряжают телефоны, фотоаппараты. В 21.45 ужин идет полным ходом. На всех языках обсуждается прошедший день. Вот и я прихожу за один из столов. Вынимаю из пакета котелок, горелку, бутылку воды. Начинаю приготовление пищи. И вдруг ужин прерывают они... люди с метлой. Уборщики объявляют о закрытии столовой кемпинга. Затем, не медля ни секунды, всех выгоняют, начиная с дальнего стола. Уборщики безжалостны. Они начинают протирать стол, и если в этот момент на нем еще что-нибудь стоит, то это сметается к чертям. Их не интересует ваш недопитый чай, недоеденный рис и незавершенный разговор. Тряпка пройдется по еде, вашему лицу, лицу вашего собеседника. У них есть приказ организации CONAF, захватившей все Чили, от пустынь на севере до Огненной Земли на юге. Посетители быстро покидают зал. Я - не исключение. В меня уже летит швабра, но пока держусь на краю последнего стола. Рядом — очередь туристов, занимающихся мытьем своей посуды. Благодаря им у меня есть шанс успеть хоть что-нибудь приготовить и поесть. Пока они все не помоют, то заведение не закроется. Правда, уборщики уже почти добрались до раковины. Напротив стола, где я ем, поставили большие черные мешки с мусором. Промелькнула мысль: «Да это же самый великолепный ужин в моей жизни!». Кто-нибудь удивится, почему нельзя было пойти готовить снаружи, у палатки, если в столовой столь сложные условия. Не буду говорить, что зажигать горелку у своей палатки запрещено как на бесплатных, так и на платных стоянках. Дело не в этом. Правила, конечно, можно нарушить, но рядом с палаткой возникают порывы ветра, при которых сложно что-либо вскипятить. Впрочем, вскоре столовую закрыли, и пришлось перебраться за порог. Уборщики выгнали и оттуда, сославшись на то, что ступени у лестницы деревянные, и могут случайно сгореть. Благо снаружи тоже кое-где имелись столы со скамейками. За столом собралось несколько чилийцев с горелками. Работники кемпинга добрались и сюда, разгоняя всех и пригрозив организацией CONAF. После 22.00 во всем национальном парке Торрес-дель-Пайне официально запрещено готовить еду. Открою еще один секрет: факт оплаты кемпинга Пайне Гранде у меня никто не проверял, и никаких «проверяющих» я даже не видел. Скорее всего, их не существует. Видимо, в кемпинге и сами понимают, что они не достойны этих 10 долларов, а значит стыдятся проверять, все ли оплатили пребывание. Напомню - наличие билета на вход в национальный парк тоже никто не проверяет.

6 февраля 2016.

Поскольку вчера вечером лавка закрылась, то одна из целей нахождения в платном кемпинге пока не была достигнута — я как следует не поел. Утром проснулся пораньше, с нетерпением ожидая начала работы магазина. Ворвался туда, и потратил 9000 чилийских песо(21,5$): взял банку тунца за 2000 песо(2,8$) , 80 грамм сыра в виде порошка за 2500 песо(3,5$), спагетти за 2000 песо(2,8$), хлеба на 2500 песо(3,5$). В столовой все приготовил и съел. Спагетти получилось на два котелка, но показалось мало. Вслед за спагетти сделал еще котелок овсянки. Завтрак занял больше двух часов. Наевшись, собрал палатку и покинул Пайне Гранде. Сделать это можно двумя способами — уйти пешком или сесть на катер до лагуны Амарга. Под первым вариантом подразумеваю три направления. Те, кто только начинают путешествовать по Торрес-дель-Пайне, выбирают либо маршрут W, либо маршрут O. Для того, чтобы совсем уйти из Торрес-дель-Пайне следует воспользоваться тропой, проходящей мимо причала и сразу после него уходящей в гору. Этот путь через 13 километров выведет к «административному центру», находящемуся на трассе. От него можно уехать автостопом в Пуэрто Наталес. Второй вариант, уехать из Пайне Гранде на катере, подразумевает оплату проезда в размере 15 000 чилийских песо(21$), что немногим меньше цены за вход в национальный парк(18 000 песо). Когда поднимался по берегу, то сверху посмотрел на причал, куда как раз подошел катер. Там толпились люди с рюкзаками — недостатка в желающих уехать по воде не наблюдалось. Видимо, все эти путешественники настолько устали от похода по национальному парку, что были готовы заплатить любые деньги дабы побыстрее покинуть его. Но я был полон сил, особенно после обильного питания. Данная тропа вообще не пользуется популярностью. Шел по ней около 5 часов, встретил не более четырех человек. И, возможно, дело не только в усталости уезжающих из национального парка. Возьмем, наоборот, тех, кто только приезжает. Почему так мало путешественников приходят по тропе со стороны трассы от Пуэрто Наталеса? Возможно, они, в отличие от меня, знают заранее, что тропа не содержит в себе ничего интересного. После W-трека тропа действительно показалась скучной. Она, конечно, проходит вдоль живописного озера и реки, но гор здесь почти нет — лишь невысокие бугры и нагромождения скал(вдали, тем не менее, видны и высокие горы). Впрочем, оказавшись на данном пути, жаловаться вряд ли стоит — по крайней мере, тут есть возможность отдохнуть от толпы, успевшей надоесть за несколько дней, проведенных в Торрес-дель-Пайне. Примерно на середине тропы имеется бесплатная стоянка. Ожидал, что это будет нечто наподобие лагеря Лас-Торрес или Итальяно, но реальность оказалась совсем иной. Стоянка представляет из себя просто деревянный сарай, и все. Ни палаток, ни людей, ни администрации. Без проблем можно было приходить сюда после 19.00, когда по тропам перемещаться запрещено — никто все равно здесь не ждал бы, чтобы зафиксировать слишком позднее прибытие. Но и на обитаемых стоянках относительно этого запрета никто не беспокоится — в Лас-Торрес и в Итальяно я приходил даже после 20.00. Этот запрет беспокоит не работников стоянок, а «лесников», вроде того, что работает неподалеку от Пайне Гранде. Их легко узнать по особой форме, они работают в CONAF(Corporacion Nacional Forestal) - лучше не общаться с ними и не давать никакой информации о своем путешествии, так как они во всем готовы найти нарушение правил.

Важная особенность тропы от Пайне Гранде до «административного центра» — почти полное отсутствие воды. Это неудивительно, так как поблизости нет высоких гор и ледников. Встретил лишь два ручья. Первый настолько мал, что с трудом набрал четверть кружки воды, смешанной с землей. Под второй ручей, стекающий по камням, поросшим то ли мхом, то ли водорослями, без проблем можно подставить кружку и заполнить ее. Лучше запастись водой перед походом по тропе, чего я не сделал. Впрочем, некий путешественник как-то убеждал меня в том, что это лето в Торрес-дель-Пайне выдалось слишком жарким и солнечным, а как правило, идут дожди, и все вокруг скрыто туманом. Так что, возможно, и на этой тропе обычно больше влаги. Кстати, озеро и река, имеющиеся здесь, это конечно источник воды, но ее лучше кипятить перед употреблением. На озере видел нефтяные пятна — последствие от постоянно курсирующего туристического катера. Река тоже мутная, но от минералов, растворенных в ней. Впрочем, она берет начало из озера Грэй, где тоже ходят малые суда с туристами, желающими посмотреть на ледник. Местность здесь почти без деревьев, поросшая травой. Попадались вечнозеленые кустарники chaura(Gaultheria mucronata) c красными ягодами. Один раз встретил птиц с длинным клювом, Theristicus melanopis(по-русски — чернолицый ибис). Как и в случае с птицей cauquen, при моем приближении ибисы медленно стали уходить, но не улетели сразу. В очередной раз возник повод подумать о приобретении телеобъектива, чтобы не гоняться за птицами и зверями, а спокойно снимать их издалека. Правда, с ним увеличится вес рюкзака.

Когда добрался до трассы, то рядом с «администрацией» парка ожидал увидеть какой-нибудь магазин, но встретил лишь несколько сараев и вертолет. Попутку пришлось ждать на удивление недолго - пять минут. Водитель Мигель угостил яблоком, и под интересную музыку довез до Пуэрто Наталес. В городе первым делом зашел в супермаркет Unimarc, и купил следующее: салфетки за 319 песо(0,45$), хлеба на 945 песо(1,3$), две бутылки воды по 630 песо(0,9$) за каждую, сок за 2490 песо(3,5$). Затем вернулся на трассу, и пытался сегодня уехать в Пунта Аренас. Те, кто останавливался, все ехали в Аргентину, и нам было не по пути. Стало смеркаться — поставил палатку на берегу залива.

Видеозаписи, сделанные возле ледника Францес, в столовой в Пайне Гранде и на месте ночевки в Пуэрто Наталесе смотрите здесь.

<< Предыдущая статья | Следующая статья >>