Записки о Латинской Америке(часть 14.) - Торрес-дель-Пайне(первый и второй день).

Маршруты национального парка для удобства разделяют на W и О. Линия первого напоминает букву W, так как в первый день приходится подняться до лагуны со скалами-башнями, затем, на второй день - спуститься обратно, пройти прямо, и на третий день — подняться до ледника Францес, и снова спуститься, дойти до кемпинга Пайне Гранде, и в четвертый день — до ледника Грей. Маршрут О представляет из себя круг, и длительность похода по нему составляет примерно 10 дней. Есть две точки, из которых можно начать путешествие по национальному парку: Пайне Гранде и лагуна Амарга. В эту лагуну Амарга и привез нас дальнобойщик. В Пайне Гранде нет автомобильной дороги, и как туда добраться от нее — см. завершение моего путешествия по Торрес-дель-Пайне(покидая парк,  я шел именно из Пайне Гранде по тропе на трассу).

Французы собирались пройти без билета, и совершить поход по маршруту О. Приглашали и меня с собой. Отказался, так как намеревался продолжить путешествие самостоятельно. Без билета проходить я не хотел, и приобрел его в кассе. Возникли трудности, так как оплату банковской картой не принимают. В наличии имелись лишь аргентинские песо, которые удалось разменять на чилийскую валюту у пассажиров одного из автобусов. Билетная касса находится в особом павильоне. После покупки билета(стоимостью 18 000 чилийских песо или 26$) работники национального парка вдруг спросили, «забронировал ли я место для палатки». Тут выяснилось, что где угодно в Торрес дель Пайне ночевать нельзя, только на специально выделенных участках. Стоянки делятся на платные и бесплатные. Последних на маршруте W всего две, и, чтобы воспользоваться ими, требуется зарегистрироваться в каком-то списке. Сказал работникам, что «нигде не регистрировался, но могу сделать это сейчас», на что получил ответ - «все места уже заняты несколько дней назад.» После этого на мгновение расстроился, но скоро придумал выход из ситуации... Если окажется, что на бесплатных стоянках и вправду все места заняты, то для моей маленькой палатки в любом случае найдется. 
В крайнем случае — нарушу правила, и переночую под любым понравившимся деревом. Тех, кто приобрел билет, просят не уходить сразу, а собраться в комнате с монитором. На нем демонстрируют, как следует вести себя в Торрес-дель-Пайне, чтобы не сжечь лес, как «тот самый» израильтянин.

Вместе с билетом выдается карта национального парка. С ней или без нее не составит труда найти вход. Какое-то время следует продолжать идти по той же дороге, которая привела в лагуну Амарга, но потом повернуть налево. Около часа занимает путь до центрального входа. Здесь располагается большой отель и очень маленький продуктовый ларек, у которого - очередь желающих что-то купить. Прошел дальше, и увидел те самые платные стоянки, о которых шла речь. Палаток было, конечно, много, но я не знал, что вскоре мне предстоит увидеть еще больше. Решил продолжать движение до темноты. Путь держал в сторону бесплатного лагеря Las Torres. Следуя указателю, повернул направо. Тропа круто уходила вверх. Вскоре понял, что я уже начал совершать переход по маршруту W. Вначале преодолел большой подъем. Затем спуски и подъемы постоянно чередовались. С самых первых минут пребывания в парке поразился количеству путешественников — такого собрания туристов с рюкзаками и палками еще нигде не видел. Толпа людей карабкалась со мной наверх, толпа — спускалась вниз. Все встречные говорили друг другу «hola!». Поразительно, но никто, несмотря на общее количество людей, не уставал приветствовать друг друга! В Торрес-дель-Пайне это стало своего рода традицией или локальным безумием — смотря как посмотреть. Среднестатистический турист в Торрес-дель-Пайне говорит «привет» каждые 10 секунд, и очередной «привет» сказать нелегко. Преодолевая усталость, незнакомый встречный делает усилие — улыбается и здоровается с тобой. Ты понимаешь, как непросто дается это ему в сотый, а то и тысячный раз, поскольку и сам чувствуешь то же самое. И как тут не улыбнуться и не поздороваться? Не всегда, правда, успеваешь поприветствовать каждого. Еще было относительно светло, но фотографировать уже не имело смысла, поэтому я просто шел. Испытал огромную радость от встреченного горного ручья, утолив жажду. Хорошо хоть за воду из ручьев в Торрес-дель-Пайне пока не додумались брать деньги. Тропа постепенно привела вниз, к реке и канатному мосту. По нему одновременно со мной переходили два бразильца, и я спросил, где они собираются ночевать. Те переглянулись, будто вопрос застал их врасплох.

«Мы еще не решили» - ответили они.

«Вы ведь знаете, что тут есть бесплатные стоянки, но места нужно заранее резервировать?»

«Да, нам известно про стоянки, но про регистрацию услышали совсем недавно. Сейчас держим путь на бесплатную стоянку. Надеемся, найдется для нас место.»

«Вот и я также думаю. Но если все занято, то пойду ночевать в лес вопреки правилам. И так за билет в национальный парк заплачено 18 000 песо. А еще платить за то, чтобы поставить палатку — это вообще глупость!»

Бразильцы не сразу разобрались и поняли, что я совсем не похож на тайного агента лесничества CONAF. Поначалу они общались со мной сдержанно, но поскольку на тропе в этот вечер нам приходилось встречаться еще несколько раз, то постепенно они перестали меня опасаться. Все-таки то, что ты — русский невозможно подделать, и это вызывает доверие. Настороженное поведение двух бразильцев было вызвано тем, что они не заплатили за билет. Об этом они признались шепотом, но гораздо позже — на следующий день. После моста тропа выходит к платному лагерю Чилено(Chileno). Увиденное здесь мне никогда не забыть. Стоянка сочетает в себе кафе, туалеты, магазин, столы для приема пищи и так называемые «места для ночлега». Самое занимательное зрелище — количество палаток и людей. Если такую же толпу можно встретить на планете где угодно, то толпу с палатками не так уж часто увидишь. Палатками заставили каждый свободный клочок земли. Те, кому не хватило именно земли, разместились на камнях берега реки. Одному Богу известно, как на таких крупных валунах можно что-то поставить, а затем спать, и даже заплатить за это! Однако туристы думали, что выбора у них нет. Специально спросил тех, кто собрался ночевать на камнях, платили ли они что-нибудь. Получил утвердительный ответ. В ближайшем лесу палаток больше, чем деревьев. Пройдя дальше по тропе, вскоре выбрался из этой густонаселенной точки. Все путешественники, принявшие решение о ночлеге в столь неудобном и шумном пространстве, либо устали, либо решили, что на бесплатной стоянке все занято, так как работники парка на входе активно убеждают в этом всех, кто не регистрировался заранее. Мой путь от лагуны Амарга до лагеря Chileno занял чуть больше часа. Запомнилось именно так, но записей с точным временем прохождения данного отрезка не сохранилось. Зато записал в полевой дневник, сколько пришлось идти от стоянки Chileno до Las Torres — еще 1,5 часа. На самом деле, на тропе время от времени встречается доска с указанием местонахождения, высоты и информацией о том, сколько осталось идти до стоянки. Расстояния между пунктами в Торрес-дель-Пайне не очень велики, но зато здесь большое количество подъемов. Когда, наконец, добрался до лагеря Las Torres, то было еще светло. Увидев до этого много народа на платной стоянке, теперь на бесплатной ожидал увидеть примерно столько же, но ошибся. В Las Torres царила очень спокойная атмосфера, и людей тут было сравнительно мало. Также наблюдалось достаточно пространства для новых палаток. В центре лагеря находится туалет, дирекция и кухня. Работник стоянки поприветствовал меня и спросил, регистрировался ли я для ночевки здесь. Подумав, что выгонят, если скажу «нет», я решил разговаривать только по-русски. Испанский и английский вообще забыл в этот момент. Вопрос о регистрации проигнорировал. Жестами стал изображать намерение поставить палатку и лечь спать. Работник немного удивился, но улыбнулся и сказал: «Можешь выбрать любое понравившееся место для палатки! Запишись, пожалуйста, в моем журнале!» Все то, в чем убеждали на кассе во время покупки билета, оказалось полной ерундой. Регистрацию заранее делать не так уж обязательно, и свободного пространства тут предостаточно. Во многом, так получилось из-за того, что десятки других людей поверили в эту ложь, и остались на платной стоянке Chileno. Им не позавидуешь! Лягут сейчас спать на валунах, и уснуть будет невозможно — из-за суеты, царящей там. А здесь, на стоянке Las Torres, за 0 чилийских песо условия просто королевские! В очередной раз мне пришла мысль о том, что в путешествиях все самое интересное — либо совершенно бесплатно, либо требует оплаты не деньгами, а чем-то другим — терпением, настойчивостью, решительностью. Вслед за мной в лагерь вошли бразильцы, которых опередил на несколько минут. Обрадовал их, сообщив, что дирекция стоянки дает добро на ночлег. Установил палатку, и почти сразу наступила ночь. Надел термобелье, пуховик, взял котелок, горелку, продукты и отправился на кухню. Она представляет из себя деревянный сарай с узкой стойкой вдоль стен, на которой готовят пищу и едят. В целях пожарной безопасности делать это разрешается только здесь, поэтому по утрам и вечерам на кухне собирается весь народ. Освещения никакого нет — все используют свои фонари. Мрак также немного озаряет тусклое синее пламя горелок. Приготовил макароны, а затем - овсянку с изюмом. Также в этот вечер у меня имелся хлеб — съел его, запивая сухим молоком. Поел довольно плотно, но сытости не наступило. На преодоление тропы затрачено много энергии. Предложил хлеб бразильцам — те с радостью взяли. Сами они сегодня делали спагетти с сыром, и получился целый котелок. Вдвоем съели только половину, а остальное предложили мне, объясняя тем, что больше есть не хотят. Их щедрость слишком велика. Не мог поверить, что два здоровых мужика после стольких трудностей наелись так быстро, поэтому отказался от спагетти, хотя посмотрел на это блюдо с самым пристальным вниманием! Если в действительности бразильцы чувствуют такой же голод, как и я, то было бы неправильно лишать их ужина. Поговорили с ними о путешествиях, о босса-нове, и разошлись по палаткам. Перед сном умылся в ручье, бегущем прямо посреди стоянки.

4 февраля 2016.

Поднялся в семь. Позавтракав, вернулся к палатке. Возле нее пробежала лиса. Переоделся — снял термобелье. Захватил видеокамеру, фотоаппарат, маленький рюкзак, и рванул по тропе наверх. После крутого подъема длительностью около часа(может, и больше) оказался у тех самых скал-башен, считающихся главной достопримечательностью. Башни и озеро мне понравились. Вообще, тут повсюду классная природа.  Людей всегда довольно много, но национальный парк Торрес-дель-Пайне создан, скорее, для общения, чем уединенных медитаций, нравится вам это или нет. После спуска в лагерь Las Torres быстро собрал палатку, рюкзак, и в 13.00 начал большой спуск, продолжавшийся три часа. Миновал платную стоянку Chileno, где количество палаток значительно поубавилось. Зашел в кафе, где продавался хлеб, и спросил о его стоимости. Услышав астрономическую цену в 5 раз выше обычной, в срочном порядке покинул лагерь Chileno. Сегодня надеялся добраться до следующей бесплатной стоянки, получившей название Italiano. Не считая утреннего похода к скалам-башням, семь часов сегодня предстояло провести в состоянии непрерывной ходьбы. Выйдя в 13.00 из Las Torres, только в 20.00 добрался до Italiano. Уверен, у любого выносливого путешественника может получиться быстрее, но при одном условии — если он не будет фотографировать. На самом деле, замечаю множество таких веселых ребят с рюкзаками — идут, наслаждаются природой и все. Я же не могу спокойно просто идти. Может быть, это вдохновение, а может - обыкновенная жадность, непреодолимое желание забрать все эти картины и запахи с собой. Что не уместится на страницах дневника и в памяти, то сохранится в многочисленных снимках. Ну не могу я довольствоваться одной единственной фоткой, сделанной на ходу! Мне совсем не лень менять настройки, и пробовать снимать один и тот же цветок или пейзаж сотни раз. Мне совсем не лень выискивать сюжеты среди камней и травы. Пускай тысячу раз ничего не получится, но одного хорошего снимка из тысячи я добьюсь! Я заберу его с собой отсюда, заберу навсегда, поделюсь с другими! «Ты что фотограф, столько времени на это тратить?» - слышу я иногда. Но мне не хочется отвечать. Когда я вижу эту синеву реки между скал, или листья на поверхности прозрачной лужи, или пингвина на побережье Атлантики, то мне все равно, кто я. Не имеет значения, сколько таких же фотографий уже создано на Земле. Какая разница? Я готов нажимать на кнопку фотоаппарата снова и снова, с упоением погружаясь в процесс. Надеюсь, понятно — с фотокамерой у нас все очень серьезно, это роман все моей жизни. Но приоткрою секрет - это не единственная моя авантюра. Внимательный читатель предыдущих статей заметил: с определенного момента я стал интересоваться латинскими названиями всевозможных растений и птиц. Да, это не может быть просто так. Вот и сегодня меня привлекли ярко-красные цветы на одном из кустов. Позже, правда, выяснилось, что куст — это дерево, называемое «чилийским огненным деревом»(Embothrium coccineum). Есть много хороших красивых литературных выражений, позволяющих путешественнику высказаться о своем путешествии в самых восхитительных тонах. Например, о растении можно сказать, что оно «привлекло внимание». Но здесь будет все по-честному — это дерево «привлекло мое внимание» не больше остальных трав и кустов. Я всех их сфотографировал сотни раз, но только название одного лишь «огненного дерева» удалось узнать в интернете. Ведь после приезда домой устраиваю специальный поиск, и иногда он приносит результаты! Впрочем, ладно — не так уж все плохо, и не только «огненное дерево» получилось идентифицировать. Вот еще пожалуйста - Mulinum spinosum(mata barrosa), подножия гор устланы этой травой, и тропа вытоптана прямо по ним.

Очень правильное решение - взять с собой шоколад. Это можно понять только оказавшись здесь. Воды на пути встречается предостаточно, поэтому жажду утолить очень легко, однако бесчисленные подъемы и спуски сильно изматывают, и необходимо как-то восполнять энергозатраты. В недавних походах по Reserva Nacional Cerro Castillo и возле озер О'Хиггинс и Десьерто я уже размялся как следует. Дома я почти всю жизнь бегаю каждый день. Так что выносливости всегда хватает! Тем не менее, признаюсь честно: в этих походах по горам меня постоянно сопровождают мысли о еде. С появлением шоколада в походном рационе добавились новые ощущения. Раньше, в «городских» условиях, если я ел шоколад, то быстро справлялся со всей плиткой сразу. Здесь возникло понимание того, что если сделаю также прямо сейчас, то голод от одной шоколадки все равно не прекратится, а потом в течение долгих часов будет немного грустно вообще без еды. Поэтому каждые полчаса-час позволял себе съесть не более одного квадрата шоколада от целой плитки. И вот теперь я взбирался на гору, спускался, фотографировал озера и вершины, вдыхал воздух, и иногда поглядывал на часы в телефоне. Подходило определенное время — останавливался у ручья, выпивал кружку холодной воды и заедал ее горьким черным шоколадом. Проделал так множество раз, и вдруг понял — я ошибался! На самом деле шоколадкой можно насытиться! Просто раньше я не умел есть ее правильно. Как бы я ни устал, но после очередного куска шоколада, чувствовал мгновенный прилив сил! Его как раз и хватало минут на 50, затем следовало съесть следующую порцию. Так целый день. Это было странно — будто машине, после определенного промежутка времени мне снова требовалось горючее, чтобы двигаться дальше! Кроме физических нагрузок, утомительным делом также было здороваться с каждым, о чем уже рассказывал. Раздавая и получая приветы всем прохожим без исключения, чуть было не прошел мимо одного из них, явно знакомого мне...

«Камилло?!» - не верил я своим глазам - «Ола!».

«Ола!» - улыбался чилиец.

«А где же Лукас?»

«Лукас перегоняет машину в лагуну Амарга. Мы встретимся позже.»

Камилло и Лукас — чилийцы, которых уже два раза встречал в этом путешествии: знакомство состоялось в лесу на тропе к вулкану Michinmahuida в тот момент, когда они фотографировали дятла; затем в национальном парке Quelat — случайная встреча по дороге к леднику Колганте, когда оказалось, что проезжавшую мимо меня машину ведут как раз эти самые чилийцы. Более того, внутри они везли знакомых мне трех французских автостопщиц. И вот теперь эта встреча в Торрес-дель-Пайне! Длилась она всего пару минут. Мы разошлись, каждый в свою сторону, пообещав случайно встретиться в четвертый раз.

День пролетел. Долгих перерывов в пути не делал. Самый длительный — 25 минут, из которых 15 ушли на отжимания. В 20.00 добрался до стоянки Italiano. Она ничем не отличалась от Las Torres. В дирекции лагеря меня снова спросили, регистрировался ли я. Тут я уже не скрывал, что понимаю, о чем речь. Сказал - «нет», и меня тут же записали в журнал как нового посетителя, и предложили выбрать любое свободное место для палатки. Здесь их, правда, было не так много, но нашел одно — на окраине. Кухня тут точно такая же. Только имеется большой стол со скамейками(в Las Torres тоже есть стол, но маленький), где собираются все для приема пищи. Во время ужина некий швейцарец рассказывал о том, как на самолете перевозил свою байдарку из Европы в Южную Америку, а потом сплавлялся на ней. После весьма активного дня с великой радостью растянулся в палатке. Снаружи шумела река, изредка заглушаемая раскатами грома — это от ледника Францес откалывались глыбы льда и падали вниз.

Смотреть видео "О чем заставляет задуматься Торрес-дель-Пайне?" >>

<< Предыдущая статья | Следующая статья >>