Записки о Латинской Америке(часть 9.) - Caleta Tortel, деревня рыбаков и лесорубов.

29 января 2016.

Утром провел еще где-то три или четыре часа в Villa Cerro Castillo. Не по собственному желанию, а по причине отсутствия попутного транспорта. Водитель c именем Дэвид и его сын Себастьян забрали меня отсюда. Дэвид отлично разговаривает по-английски, такого шофера в Чили мне еще встречать не приходилось! После многих дней общения на испанском, было здорово наконец-то поговорить на языке, который понятен полностью, а не на 1/3. По пути останавливались возле крупнейшего в Чили озера — Lago Carrera. В Puerto Rio Tranquilo мы разошлись, и прежде, чем ловить новую машину, решил купить продукты. При въезде в эту туристическую деревню, где толпятся люди, работало несколько магазинов, но они не показались достойными внимания. В подобных лавках, расположенных на виду у всех, в лучшем случае встречаются шоколадки по цене, дороже обычной, а все остальные товары — сувениры. Если пойти в более тихую часть деревни, там найдутся простые магазины. Как и в других поселениях на юге Чили, здесь они тоже перманентно закрыты, и нужно ходить от одного к другому, стуча в каждую дверь, чтобы впустили хотя бы в один из них. Вода пока имелась — в Villa Cerro Castillo сегодня добыл 1,6 л за 1000 песо(1,42$). В Puerto Rio Tranquilo купил 12 хлебов по 150 песо(0,21 $) каждый.

Из Puerto Rio Tranquilo увез водитель Андре. По пути он подобрал еще трех чилийских автостопщиков, и доставил нас в Puerto Bertrand, где имеется озеро Lago Bertrand и река Rio Baker с водой бирюзового цвета. Даже не знаю, как еще назвать этот цвет, но он фантастический! В машине было очень жарко, и езда получилась утомительная. С удовольствием искупался в озере Бертран после того, как сделал ритуальные 200 отжиманий. Во время вчерашнего спуска с гор вся одежда покрылась пылью. Устроил серьезную стирку на озере. Пока занимался ею, то на берег пришел местный житель и заговорил со мной. Его зовут Берштейн, и он — правнук русско-немецких иммигрантов. Вместе со своим напарником русско-немецкий чилиец погрузил в лодку снасти, и отправился на рыбалку за форелью. После стирки я зашел в магазин за водой. Тут ее продавали по 1450 песо(2$) за 1,6 л, что превысило цену в других деревнях. Бабки-продавщицы сказали: «А как ты хотел? Это же Бертран!»  

От Puerto Bertrand шел пешком, затем 2 км проехал автостопом. Потом ждал не больше минуты, и остановилась попутка с бразильцами — парнем и его матерью. Женщина призналась, что Rio Baker — самая красивая река, которую она встречала в своей жизни. И она ни за что бы не поверила в то, что вода может быть такого цвета, если бы не увидела своими глазами. Бразильцы направлялись в Chacobuco, и высадили на повороте в горах. Там уже стояли две чилийские автостопщицы, державшие путь в противоположную сторону. Проговорил с ними минут пять, и затем уехал на джипе в Cochrane. В этот раз, насколько я понял, меня подвозила типичная деревенская семья чилийцев. Несмотря на крутой джип, одежда и манера общения выдавала в них людей простых и радушных. Головной убор шофера — берет(или бойна, как его здесь называют) такой, как у гаучо. Скорее всего, этот мужик и есть гаучо. По крайней мере, своей машиной он управлял, будто лошадью. На поворотах горной дороги скорость почти не снижал. Слава высшим силам за то, что мы доехали в Cochrane живыми!

Поселок Cochrane удивил не только магазином с возможностью оплаты банковской картой, но и наличием среди товаров газовых баллонов. Потратил 9850 чилийских песо(14$), и вот список моих покупок: овсянка Quaker(500 г) — 1200 песо(1,7$), вода 1,6 л — 1100 песо(1,5$), салфетки — 350 песо(0,7$), губка металлическая — 500 песо(0,7$), сухое молоко(400 г) — 2250 песо(3,2$), изюм 100 г — 550 песо(0,78$), 2 газовых баллона(1шт. - 230 г) — по 1950 песо(2,8$) каждый.

Выезд из населенного пункта найти удалось быстро, но уже смеркалось, и зашел в кедровую рощу в поисках места для ночлега. Затем вернулся на дорогу, и спросил жителей одного из домов, разрешат ли они поставить палатку во дворе. Те согласились, и предпочел остаться здесь.

30 января 2016.

Завтрак у неширокой реки, где плескалась форель. Приготовил на горелке овсянку. Затем — сухое молоко, и съел хлеб вместе с ним. Прошел пару километров, и встал в тени у дороги. Почитал книгу. Ожидание продлилось около часа, и, насколько помню, машин не было вообще, но самая первая остановилась. В ней ехали аргентинцы. Меня пустили в открытый кузов, и перед глазами пронеслись 120 км пейзажей до деревни Caleta Tortel. Здешние картины напомнили Колымскую трассу с ее бескрайними лесами, горами, реками и озерами. Рядом с одной из «чилийских избушек» аргентинцы остановились, чтобы купить у ее жителей некий продукт местного производства. Во дворе, куда мы заехали, обнаружил интересный шалаш(см. фото). Следующая остановка по пути — у чистой реки, чтобы запастись водой. В разговоре выяснилось, что еще вчера в этом же кузове аргентинцы подвозили трех француженок. Они не запомнили их имен. В Чили много французов путешествует автостопом, но вряд ли на юге Carretera Austral в данный момент могла быть какая-то другая тройка парижанок. Несколько прошлых встреч с этими особами доказывают возможность их появления в любой момент. Рано или поздно ожидал увидеть их снова. От того места, где меня вскоре высадили, оставалось еще несколько километров до деревни. Пешком идти не пришлось — снова подвезли.

Caleta Tortel — поселение на берегу фьорда. Оно находится в стороне от Carretera Austral, и сухопутная дорога сюда появилась сравнительно недавно, в 2003. В любой статье об этой деревне расскажут, что прежде к ней могли добраться только с помощью лодки или самолета-амфибии. Эта романтическая атмосфера труднодоступности осталась пусть и в недалеком, но прошлом. Теперь в Caleta Tortel - автомобильная стоянка. И хоть по пути в это место почти нет машин, но здесь они имеются. В деревне отсутствуют улицы в привычном понимании. Вместо них — деревянные мостки. Поселение состоит как бы из нескольких этажей, и на каждом из уровней — тротуар из досок. Этажи соединены лестницами. Самый нижний уровень находится возле воды, и представляет из себя набережную с причалом. Дома в деревне по функциям делятся на две категории: 1) обслуживающие туристов и 2)жилища местных жителей. Состав населения такой же, как и характер домов, в которых они обитают: 1) туристы(постоянно сменяемое население); 2)аборигены(постоянное бессменное население). Образ жизни отдельных туристов не имеет никакого значения в контексте жизни деревни, поскольку в виду кратковременного пребывания турист не успевает привнести свои индивидуальные черты в общую культуру, а иначе бы вся деревня говорила по-английски или по-японски, а не только по-испански. Иными словами, туристов можно рассматривать лишь как общую массу, поток частиц, движущийся по деревянным лестницам вверх-вниз. Казалось бы, занятия первой категории жителей, аборигенов, должны быть направлены исключительно на обслуживание этого потока. Отчасти так и есть — некоторые из них работают продавцами в магазинах и сувенирных лавках. Однако существует прослойка аборигенов, занятых традиционными промыслами, не являющимися частью новой культуры, направленной на развлечение приезжих. Речь идет о рыбаках и лесорубах. С одним из таких жителей мне удалось поговорить на причале. В Caleta Tortel можно встретить лодки с дровами, да и на берегу древесины тоже хватает. Типичные для приморских поселений знаки, показывающие, куда убегать в случае цунами, тут тоже присутствуют. Но рыбак на причале сказал, что за всю свою жизнь ни разу не видел цунами в Caleta Tortel.

После нескольких часов пребывания в деревне вернулся на дорогу, и отправился пешком обратно. Пронеслось несколько машин, но никто останавливаться не захотел. В конце концов, уехал с теми же аргентинцами в кузове их джипа. Они довезли до поворота на Пуэрто Юнгай, и сами уехали в Cochrane. Поворот, по сути, является продолжением Carretera Austral, но трасса здесь уже близка к своему завершению. После Villa O'Higgins на авто путешествие невозможно, поэтому вслед за посещением Caleta Tortel мало кто отправляется в Пуэрто Юнгай и дальше. У владельцев машин и мотоциклов просто нет другого выхода, но все прочие путешественники, если они повернут назад в поисках более легкого пути, пропустят много интересного... У поворота на Пуэрто Юнгай, посреди гор и лесов с песнями экзотических птиц, расположена автобусная остановка. Рядом с ней — кострище, свидетельствующее о том, что путешественникам приходится пережить длительное ожидание перед тем, как уехать отсюда. Теперь моя очередь. Сделал отжимания. Сходил за водой к реке. Развел костер, и приготовил свои нехитрые блюда. Между тем, на лес опустились тени, а в небе одна за другой зажглись звезды. Млечный Путь сегодня виден особенно отчетливо. В 23.00 в сторону Пуэрто Юнгай направлялась одна машина, но даже не пытался ее останавливать, так как ужинал в тот момент. В 3.00, наоборот, из Пуэрто Юнгай появилось авто. На дороге в Тортель, метрах в ста, находится еще одна автобусная остановка, но более чистая — именно на ней расстелил коврик, спальник, надел пуховик и погрузился в состояние сна.

Видео, снятое в деревне Калета Тортел >>

<< Предыдущая статья | Следующая статья >>