Записки о Латинской Америке(часть 5.) - Ледник Colgante и три французские М*** .

24 января 2016.

Под шум дождя в палатке засыпать всегда здорово, но к утру он притих. Пока собирал рюкзак, ливень возобновился. Рассвет еще не наступил. По скользкой тропе при свете фонаря двинулся в путь. Постепенно тени начали рассеиваться. Когда вышел на Carretera Austral, стало совсем светло. Гор почти не видно за тучами, грунтовая дорога превратилась в грязь. За первый час ожидания - ни одной машины. Промок основательно. В это путешествие захватил с собой только куртку, а плащ-дождевик не взял, намереваясь тем самым уменьшить вес рюкзака. Теперь пришло время расплачиваться за свою хитрость. Куртки вполне достаточно даже для сильного шторма, если он длится недолго. Но под безостановочным потоком воды швы не выдерживают. На второй час возник джип. Водитель спросил, жив ли я, но, убедившись в этом, брать не стал, сославшись на недостаток места. Его появление означало одно: пришел паром, и скоро поедут другие. В последующие два часа - еще 5 машин, но они не остановились. Три часа только и делал, что бегал туда-сюда, дабы согреться. И вдруг среди туч начали появляться синие просветы, дождь завершился. Водитель седьмой по счету машины, не иначе как посланный ангелами, взял до Чайтена — деревни, в 2008-м оказавшейся погребенной в пепле извергавшегося вулкана Чайтен. Тогда все население эвакуировали, и несколько лет деревня пустовала, но к моменту моего прибытия ее  давно успели откопать, и жизнь снова идет своим чередом в этой глуши.

  

Прошло двое суток с момента покидания Пуэрто Монт. С тех пор питался только овсянкой, рисом и сухим молоком. Наступило время большого завтрака. В Чайтене на берегу моря сделал ежедневные двести отжиманий. Затем зашел в магазин. Всего их несколько в деревне. Банковские карты здесь, как и во многих других поселениях на Carretera Austral, не принимают — только наличные. Потратил 4550 песо(6,5$) и купил следующее: 10 чилийских булок(120 песо или 17 центов за 1шт.), 500 грамм овсянки(1200 песо, 1,7$), большая консерва с макрелью крупными кусками(1200 песо, 1,7$), два банана и апельсин(900 песо, 1,3$). На горелке вскипятил чашку воды, размешал в ней сухое молоко. Затем съел сразу почти все, что купил.

Пару слов о других продуктах в магазине Чайтена и ценах на них. Шоколад — от 850 до 3450 песо за 1 шт.(от 1,2$ до 5$). Банка зеленого горошка — 390 песо(55 центов). Тунец в масле — 650 песо(92 цента) за 1 банку. Консервы тунца в Чили могут быть «в масле»(«en aceite vegetal» или в «собственному соку», хотя там это называют по-другому - «с водой и солью» («con agua y sal»). Первое или второе свойство не влияет на цену консервы. Если рыбные консервы стоят до 700 песо, то значит внутри — тунец, порубленный на мелкие куски. Свыше 1200 песо — тунец целиком, настолько, насколько помещается в банку. Дорогой тунец более питателен, но и дешевый тоже годится в пищу. Пачка спагетти — 550 песо(78 центов). Готовая фасоль(380 г) — 950 песо(1,3$) за упаковку. Сухое молоко(большая упаковка) — 4200 песо(6$).

Вслед за завтраком принялся дальше ловить попутку. У выезда из деревни один простоял недолго. Вдали появились три приближающихся силуэта, которые вскоре оказались девушками с рюкзаками. На расстоянии ста шагов стала отчетливо различима их речь, и выяснилось, что они француженки — очень болтливые француженки. Уж не помню, кто из нас первым поздоровался друг с другом. Из Чайтена мы уезжали вчетвером, и произошло это почти моментально, сразу после встречи. В большом фургоне хватило места для всех. «Как тебя зовут?» - спросили парижанки по-испански, и когда услышали, то долго смеялись и не могли выговорить мое имя, что характерно для всех людей, не умеющих говорить по-русски.

«Вот это имя у тебя! Такое сложное! А нас запомнить легко, три М: Мари, Маринэ и Марго!»

Водитель-женщина высадила нас на перекрестке в деревне, название которой забыл записать. Здесь особенно запомнился красный дом с цветами возле забора, а также то, что вытворяли эти француженки. Прямо на трассе они устроили утро йоги и релаксации. Меня тоже не постеснялись пригласить к участию в этом действе. Маленькая Марго выступала в роли ведущей, показывая, как изгибаться в ту или иную сторону. «О, наверно у тебя позади годы практики?» - предположил я. «Нет, всего пару месяцев.» - скромно ответила Марго. Трудно представить трассу для «hitchhiking yoga» лучше, чем Carretera Austral: машин почти нет, т.е. появляются, но с относительно большими перерывами — хоть садись на шпагат по центру дороги. Лучше, пожалуй, только Колымская трасса. На еще одном попутном фургоне уехали до соседнего населенного пункта — название вновь забыл записать. Тут три автостопщицы сказали: «Здесь мы ждать не будем, а пойдем пешком, так - ради спортивного интереса». Самая высокая, Мари, после этих слов достала сигарету и задымила.

«И что за спорт у тебя Мари, скажи пожалуйста?» - возмутился я.

«Курение и спортивная ходьба друг друга дополняют!» - заявила она.

«Мари, зачем ты так говоришь? Вечером я должен буду записать все твои слова в тетрадку, а впоследствии опубликовать. И это будет самая худшая цитата из всего рассказа! Я с тобой не согласен! И это дурацкое утверждение…»

«Она - доктор, и лучше всех понимает, как быть здоровым!» - поддержали остальные девушки подругу(хорошо хоть только словами, а не курением).

Мари, Маринэ, Марго... Спортивные, интеллигентные, изящные жительницы страны Шарля де Голя и Вольтера скрылись вдали. Как они сами поведали: прилетев в Сантьяго де Чили, решили отправиться автостопом в Пунта Аренас без палатки! Наполеон с почтением снял бы шляпу перед мужеством женщин, истинных дочерей своего отечества. Я беспечно фотографировал чилийского всадника, и быстро забыл о них, не зная еще, какими "узами" свяжет меня судьба с этими тремя М**.

После двух или трех часов ожидания - машина до Санта-Люсии. Небольшой кусок асфальта, появившийся на дороге после Чайтена, исчез, и мы вновь тряслись на грунтовке. Водитель поведал о проекте покрытия асфальтом Карретеры Аустраль на всем ее протяжении. Об этом жители юга Чили думают с энтузиазмом. Однако путешественникам лучше, чтобы трасса оставалась такой, как есть — ведь на дикой пыльной дороге можно встретить гораздо больше захватывающих приключений! Шофер угощает эмпанадас — блюдом, похожим на чебуреки, и популярным в Чили и Аргентине. Рассказывает о Пиночете. Горы и озера окружают нас. Выясняется: водитель может провезти и дальше Санта-Люсии, до деревни Пуюапи, но перед этим придется подождать часа два, пока он будет делать свою работу в двух местных магазинах. Соглашаюсь, так как все равно пришлось бы стоять на трассе столько же, если не дольше. А так есть прекрасная возможность успеть и сделать снимки деревни, и уехать из нее. В итоге, ожидание заняло три часа, но неважно. У въезда в Санта-Люсию стояли 4 автостопщика, один из которых жонглировал. Водитель рассмеялся: «Посмотри, да они всё умеют делать!».

По Carretera Austral кроме автостопщиков путешествует множество велосипедистов. За день их можно встретить больше десятка. А точнее, даже больше двух десятков. Едут в одиночку, парами и группами. По шесть месяцев и более проводят в дороге. У магазина разговорился с двумя чилийскими велосипедистами, потом с турецкой велосипедисткой. Жительница Османской империи с зеленым бантом в волосах прекрасно общается по-испански. Она уже проезжала Карретеру Аустраль автостопом, и сразу после этого решила купить велосипед и на нем еще раз прокатиться по ней.

Дождь то начинался, то проходил. Не заметил, как вышел за пределы деревни, и встретил на выезде из нее француженок. Они как раз садились в попутку. Завидев меня, закричали приветствие из уже уезжающей машины, а также послали три воздушных французских поцелуя! Вернулся к магазину, и спустя еще час водитель завершил дела и путешествие продолжилось. К вечеру добрались до Пуюапи, типичной чилийской приморской деревни с лодками, сетями, туристами и указателями, куда двигаться в случае цунами. Здесь у водителя тоже имелись некие дела на полчаса. Мы условились о месте встрече, и я отправился изучать поселение. Увлекшись процессом, совсем не заметил, как пролетело время. А водитель между тем ездил по округе — искал меня.

«Куда ты пропал! Поехали, уже вот-вот стемнеет! Самому мне сейчас надо в Порт Айсен, но тебе там делать нечего. Тут слишком много всего интересного, чтобы просто взять и проехать мимо. Высажу тебя у поворота на дорогу, ведущую к леднику Колганте!»

Посещение ледника Colgante не входило в мои планы. Вернее, когда составлял маршрут, то не обратил на него внимание. Однако неожиданности и выход за пределы задуманного — в этом и состояла цель плана. Ведь он создавался не для того, чтобы ездить из пункта А в Б на автобусе. Иными словами, план в путешествии нужен лишь чтобы его нарушить, превзойдя все свои собственные ожидания. У поворота, о котором говорил водитель — несколько гостевых домов и кемпинг. Время искать ночлег, но не здесь конечно. Иду по лесной дороге. Тишина. В течение 20 минут — ни души. Зашел ненадолго вглубь чащи посмотреть одну интересную поляну. Когда снова вышел на дорогу, то по ней медленно проехал мимо автомобиль. Вдруг произошло немыслимое - он затормозил, открылось окно и из него вылезли довольные лица трех французских гражданок. «Артёёём!» - закричали они изо всех сил, стараясь произнести мое имя правильно. В машине свободного места не имелось, но водитель и его друг предложили забросить рюкзак на крышу, чтобы мне было легче идти пешком. Рюкзак даже привязывать не стал, так как поездка обещала быть весьма короткой. Вскоре догнал всех, так как машина остановилась перед шлагбаумом у въезда в национальный парк Келат. Паузу сделали лишь чисто символически — чтобы прочитать на доске о том, что после 17.30 въезд запрещен, а в часы, отведенные для посещения, за вход следует заплатить. После этого шлагбаум просто подняли, и поехали дальше. За вход никто не платил, и время уже позднее.

Внутри леса находится еще один кэмпинг, но более живописный. Площадки для палаток на нем не вытоптаны, а устланы мхом. Кое-где есть беседки, но самое главное - имеется одноэтажная постройка с душем и туалетом. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что в этой лесной ванной комнате есть горячая вода! Никакой деревни, никакой котельной поблизости! Не иначе сюда провели воду из подземного горячего источника! Впрочем, это лишь догадка. Но что там душ! Впереди еще ждали сюрпризы! Прежде чем поставить палатку пошел поговорить с водителем и его другом, которые привезли француженок. Они представились: Лукас и Камилло, агроном и специалист по экотуризму, жители Сантьяго де Чили.

«Мы видели тебя недавно!» - сказали чилийцы - «Помнишь дятла на дереве у тропы к вулкану? Мы фотографировали, и вдруг ты вышел из кустов!»

«Так это были вы?! Вот это да! Сколько совпадений сегодня!» - не мог поверить я.

Лес наполнился смехом.

«Во сколько завтра идете на ледник?» - спросил у Камилло и Лукаса.

«В 9.00»

«Давайте вместе, но в 7.30!»

Чилийцы согласились, и мы разошлись. Француженки укладывались спать без палатки, но в спальниках и под крышей беседки. С ними много не общался — просто убедился, что у них все в порядке и пожелал спокойной ночи. На беседу времени не хватало — следовало еще помыться, постираться и поужинать.

25 января 2016.

В 7.30 собрал палатку, и на лесной дороге встретил Камилло и Лукаса.

«Клади вещи в машину! Сейчас поедем.»

Так и поехали втроем, а француженки, видимо, не смогли подняться в столь ранний час. Через пятнадцать минут мы уже переходили по подвесному мосту бурную реку, заваленную камнями. На другом берегу начинается подъем по тропе к обзорной площадке с видом на ледник Колганте. Как всегда в Чили, тропа снабжена описанием: длина — 3,3 км, примерное время прохождения — 2,5 часа, уровень сложности: «средний». Здесь, как и на пути к вулкану Мичинмауида, рос огромный ревень nalca, бамбук, птицы chucao прыгали по опавшим листьям и чилийские дятлы carpintero negro сидели на ветках. Впервые увидел здесь Phrygilus patagonicus(или Cometocino patagonico) — птицу с желтыми перьями.

Ближе к концу тропы идти по ней становится чуть труднее, так как завалена деревьями и размыта ручьями. В итоге, она выходит на площадку со скамейкой. За обрывом, внизу — озеро, за ним — отвесные горы и стекающий по ним водопад. На самой вершине — толстый слой льда, куски которого периодически откалываются и с грохотом падают вниз. У края обзорной площадки растет Drymis winteri(местн. назв. - canelo), растение, которое, по словам Камилло, «является священным у народа мапучи». Вообще Камилло хорошо разбирается в растениях и животных. Многие из их наименований я узнал именно от него. По моей просьбе, он также сообщил названия некоторых трудов по флоре и фауне Чили.

Как и на тропе Cascadas в парке Пумалин, здесь тоже с раннего утра никого не было. Однако в момент нашего спуска другие путешественники уже начинали подниматься. Знакомых француженок среди них не обнаружилось. Внизу мы еще сходили по другой тропе в лагуну Tempanos, и застали целую делегацию офицеров военно-морских сил Чили. Оказывается, даже маленькие озера в стране входят в зону ответственности моряков. Делегация торжественно посетила флот лагуны — крошечную лодку у причала, а также проинспектировала базу флота — деревянный сарай. Все военные были одеты по форме, и с серьезными лицами осматривали свои владения. Тут же собрались и путешественники из разных стран: созерцать лагуну, ледник и всю эту процессию.

Побыв в лагуне полчаса, повернули обратно, и вскоре, пройдя по мосту, вернулись на стоянку. Ближе к полудню на ней появилось множество машин. Лукас и Камилло предложили довезти до Кояйке.

«Но как же три французские автостопщицы? - поинтересовался я, - Ведь вы их тоже везете, а места не хватает!» Салон был завален всевозможным снаряжением, и для трех девушек места хватило бы, но для меня оставалась только крыша.

«Мы не знаем, где они эти француженки. Поехали!»

Так преодолел еще 160 км! Хотя какое там «преодолел»?! Проспал всю дорогу! В Кояйке по моей просьбе Лукас и Камилло остановились у входа в супермаркет Unimarc. Я вышел, и мужики, пожелав удачи, укатили прочь. Большой магазин требовался мне для того, чтобы запастись провизией на несколько дней. Впереди ожидал большой поход по горам! Снял с помощью банкомата 20 000 песо(28,5$), комиссия составила 3000 песо(4,2 $). Взял тележку, положил в нее рюкзак, и направился в продовольственный рай. Приятное отличие чилийских супермаркетов от аргентинских — в Чили внутрь магазина можно заходить с рюкзаком, а в Аргентине предписано оставлять у входа. С учетом того, что поход предстоял на 3-4 дня, то следовало взять еды не очень много, дабы вес рюкзака сильно не увеличивался. С другой стороны, необходимо было приобрести хотя бы тот минимум, который позволил бы выжить. Даже простых походов по горной местности прежде у меня случалось не так много, и поэтому я не знал, как рассчитать возможные энергетические затраты. Сейчас же я выбирал питание, исходя из своих фантазий насчет этого похода, а не на основе реального опыта.

Вот список того, что приобретено: 2 пачки изюма 100г каждая(400 песо или 57 цента за 1шт.), пюре в виде порошка(1199 песо или 1,7$), консерва с тунцом(589 песо или 84 цента), шоколад в виде порошка(1139 песо или 1,6$), пачка соевого мяса(1049 песо или 1,49$), небольшая пачка грецких орехов(2109 песо или 3$) пакеты для продуктов(990 песо или 1,4$ за несколько десятков шт.). Отдельного упоминания заслуживает чилийский хлеб, который считаю лучшим в Южной Америке. Чаще всего он продается не поштучно, а на вес. Редко встретишь длинные батоны, как в Аргентине. Зато хлеб здесь представлен в гораздо большем разнообразии. В основном, он имеет форму лепешки. Самое главное — в Чили хлеб очень питательный. В этот день купил 528 г хлеба Hallulla(543 песо или 77 цента при цене 1028 песо за 1 кг) и 454 г Tortilla Campo(658 песо или 94 цента при цене 1449 песо за 1 кг). Всего потрачено в магазине: 9076 песо, т. е. 13$.

Вечером выхожу на трассу. На джипе с двумя гринго проезжаю 10 км. Они работают в каком-то молодежном спортивном лагере для иностранцев. Затем уезжаю на машине с навозом. С автостопом сегодня явно везет! Когда меня высадили, то уже через пять минут снова удалось поймать транспорт. Очередной водитель просто поразил меня. Он чрезвычайно похож на типичного русского шофера! И русское лицо, и манера речи, и даже весь интерьер автомобиля создавали впечатление, будто я еду по Тверской области, а не в провинции Coyhaique. Казалось, вот-вот он включит шансон, будет рассказывать анекдот или ругать москвичей! Но только звали его Хулио и разговаривал он по-испански... Вслед за ним меня подвозила на микроавтобусе семейная пара. На одном из сидений лежал ребенок, завернутый в пеленки. Они направлялись в Villa Cerro Castillo, но остановились в Las Horquetas по моей просьбе. Las Horquetas — это название одного места у изгиба дороги, и никакого поселения там нет. Кругом горы со склонами либо голыми, либо покрытыми сухостоем. В долине — прозрачная река. Отсюда начинается тропа природного парка Reserva Nacional Cerro Castillo. Еще до сумерек поставил палатку. Приготовил на горелке ужин. Во время мытья посуды в реке в лучах фонаря увидал рыбину. Оказавшись в палатке, погрузился в сон мгновенно, а когда раскрыл глаза то прищурился от света, просочившегося даже внутрь моего укрытия. Изначально намеревался встать до зари, поэтому подскочил при мысли о том, что проспал. Выбрался наружу, и застыл в изумлении. Ночью из-за гор всплыл месяц — такой яркий, что в это сложно было поверить! На берегу при подобном освещении без особого труда можно различить каждый камень. Да, и кстати - если кто-то подумал, что история с тремя француженками, а также чилийцами Лукасом и Камилло завершилась, то заранее предупрежу, что это не совсем так… <<Предыдущая статья | Продолжение >>