21 января 2016.
Из Сантьяго отправляюсь
на юг. Первые сто километров - на поезде
со скаутами. У всех рюкзаки, у всех —
галстуки. В беседе выясняется: они держат
путь на большой слет своей организации,
который должен продлиться несколько
дней с участием тысячи человек. Выхожу
на станции Buin-Zoo. Трасса находится в
двадцати метрах от железной дороги.
Первым остановился водитель с сыном.
Подвезли километров пятьдесят. Затем
- водитель-хиппи. Он подобрал еще одного
человека до меня, и этот парень начал
читать рэп в машине. Получилось здорово.
Хиппи во время одной из остановок сыграл
на флейте. В этот же день на заправке
общался с музыкантом по имени Хорхе. Он
путешествует с гитарой, и устраивает
уличные концерты в разных городах Чили
вместе с друзьями. В общем, автостопщиков
на трассе много. Большая часть водителей
— сами автостопщики в прошлом.
Вечером проезжаю
провинцию Араукания, населенную коренным
народом арауканы(мапучи). Дальнобойщик
Исмаэль рассказывает о случаях нападения
индейцев на машины с целью грабежа. Он
знает об этом народе не понаслышке. Жена
шофера работает в некой организации,
занимающейся просвещением арауканской
молодежи. Так, например, она возила
группу детей-мапучи во Францию и Монголию
с образовательными целями. В Монголию
ездили неспроста: «поскольку образ
жизни скотовода Азии близок арауканам,
то опыт поездки в такую страну представлялся
полезным для детей». В дорожном заведении
питания, принадлежащем арауканам,
Исмаэль угощает ужином: чай, хлеб,
яичница.
22 января 2016.
Исмаэль высадил утром
на окраине Осорно, откуда я затем уехал
в Purranque на фуре с фруктами. Новый водитель
держал путь к заводу компании Bayas del Sur,
которая перерабатывает свежие ягоды в
порошок. По словам дальнобойщика, он
вез не ягоды, а именно фрукты, и затем
они должны отправиться на самолете в
Китай. Возле фабрики удалось остановить
водителя по имени Октавио, владельца
бизнеса по продаже кондиционеров, а в
прежние времена — автостопщика. «Ты не
смотри, что у меня пузо! Я тоже
путешественник!» - сказал он. Октавио
довез до Пуэрто Монт, оживленного города
на берегу морского залива. Первым делом
отправился в большой торговый центр на
набережной возле выезда из города на
юг. Купил продукты и газовый баллон для
горелки. С этого дня начал все расходы
записывать в отдельный блокнот: 1900
песо(2,7$) — газовый баллон 220 гр; 2027 песо
(2,9$) — банка тунца и булочки.
Иду пешком в сторону
Carretra Austral(Южная Дорога), трассы, построенной
на юге Чили в эпоху Пиночета. Цель
строительства — соединить труднодоступные
южные регионы с метрополией. Протяженность
- более 1000 км. Практически везде — это
грунтовая дорога без асфальта. Она часто
прерывается из-за многочисленных
фьордов, берега которых соединены не
мостами, а паромным сообщением. Некоторые
паромы бесплатны, некоторые — нет.
Вначале дошел до Caleta Pille Pelluca(находится
почти в черте города Пуэрто Монтт) -
рыбацкой деревни, где сфотографировал
рыбаков и их хижины. Словом «caleta» в Чили
называют любое рыбацкое поселение. До
следуюшей «калеты», Caleta La Arena, меня довез
водитель Juan Cardinez, житель острова Чилоэ.
В самом начале пути по Карретера Аустраль
зашел пообедать в одно кафе. За суп,
несколько булочек и кувшин минеральной
воды отдал 2000 песо(2,8$).
После Caleta La Arena дорога прерывается, и дальнейший путь — на бесплатном пароме до Caleta Puelche. Особенность автостопа на такой трассе — машины появляются только по расписанию парома. Живописная местность вокруг, тишина и солнечный свет располагали к тому, чтобы идти по дороге с рюкзаком и делать больше фотографий, а не просто стоять. Вскоре, правда, меня забрала вначале одна попутка, потом другая. Так добрался до Hornopiren. Вместе со мной — две чилийские автостопщицы. Они сразу пошли ставить палатку и спать. В Hornopiren трасса Carretera Austral вновь обрывается, и дальше — только по воде. За 5800 песо(8,3$) купил билет на паром до Caleta Gonzalo. Отходит он 22.00, прибывает в 3.00. На причале собрались путешественники со всего света — на велосипедах, мотоциклах, грузовиках. На деревянной сцене возле кафе местные жители устроили танцы: девушки пришли в платьях, а парни — в сапогах со шпорами.
Уже затемно, наконец,
пришел паром. На него долго заезжали
машины. Потом запустили людей. Капитан
сделал объявление: когда в 3 часа утра
паром достигнет суши, то всем предоставят
две возможности — либо спуститься на
берег, либо остаться на судне до 7.30.
Внутри — довольно много свободного
места, со столами и скамейками. Поставив
на зарядку в розетки все устройства,
расстелил спальник на скамейке и уснул.
23 января 2016.
После того, как в 3 часа
утра с корабля выпустили всех желающих,
он снова отошел от берега и встал на
рейд. Поднявшись в 7.00, я вышел на открытую
палубу. Горы, выступающие из воды,
наполовину скрыты туманом. Паром еще
находится в тени, но другая сторона
фьорда уже залита солнечными лучами.
Постирал кое-что из одежды мылом и
холодной водой в раковине гальюна. Около
8.30 паром вернулся в Caleta Gonzalo. Все, что
запомнилось у причала — кафе. В нем
продаются галлеты, но других продуктов,
которые могли бы пригодиться путешественнику
нет. Не стал ничего покупать. Магазинов
поблизости не обнаружил. Caleta Gonzalo — это
пункт, от которого можно начинать
изучение одной из частей природного
парка Пумалин, принадлежавшего американцу
Дугласу Томпкинсу. К сожалению, Томпкинс
погиб в 2015 году. Как рассказывают местные,
он утонул во время путешествия на каяке
по горной реке. Владелец заботился о
парке и посетителях: созданы тропы с
указателями и метками для ориентирования
во время осмотра природных
достопримечательностей. Более того,
вход в природный парк — бесплатный.
Через всю территорию проходит одна
транспортная артерия — Карретера
Аустраль. Как правило, все пешеходные
тропы начинаются от нее, и на них легко
выйти, так как указатели стоят прямо на
дороге. Самая первая тропа — рядом с
причалом. Она называется «Cascadas», поскольку
ведет к каскадам. На всем пути сооружены
деревянные мостки — роскошь, которой
нет у других троп. Очевидно их создали
потому, что тропа наиболее посещаема
из-за близости к причалу. Впрочем, с 8 до
9 утра никого из людей на ней не видел.
После многих дней шума трассы и городов удалось обрести покой: вокруг - пение птиц и музыка ручьев. Солнце еще не успело пробраться сквозь деревья, поросшие мхом. В этом полумраке с его папоротниками и бамбуком пока держалась сырость и прохлада. До каскадов - примерно 3 км. На полпути снимаю большой рюкзак и прячу в корнях деревьев. Достаю малый, и продолжаю идти с ним. Так как я много фотографировал, и местность далеко не ровная, то весь путь к водопадам занял больше часа. Один раз пришлось переходить речку. Между камней удалось разглядеть силуэты рыб — возможно, форелей, но не очень крупных. Тропа завершается у большого камня, находящегося прямо в русле реки. На него опирается деревянная лестница. Поднялся — дальше русло реки круто уходит вверх. Там — куча каменных глыб. Видно, что дальше тропу никто не прокладывал и не собирается. Отправился обратно, в сторону трассы. После 9 часов мое одиночество на тропе закончилось — стали появляться другие путешественники, группами по 2-3 человека. Дойдя до рюкзака, дотащил его почти до начала тропы, и устроил завтрак. Зачерпнул воды из большой ямы, в которую стекают ручьи. Затем на горелке приготовил овсянку с изюмом и чай.
Большую часть троп,
имевшихся в парке Пумалин, проехал мимо.
Возможно, стоило пройтись по всем. Выбрал
лишь один из самых длинных маршрутов -
до вулкана Мичинмауида и обратно.
Попутка добросила до моста Carol Urzua с
черной от вулканического пепла рекой.
На южном берегу находится указатель
начала тропы. Чуть дальше вглубь леса
— другой знак, с описанием расстояния
и времени(12 км и 5 часов — в одну сторону,
столько же обратно). Стартовал от
Карретеры Аустраль в 13.30. Иду по лесу с
папоротниками Blechnum Magellanicum(имеют толстый
стебель), и огромными растениями Gunnera
tinctoria(«nalca» по-местному). Когда Gunnera
tinctoria достигает совсем гигантских
размеров, то стебель становится съедобным.
По-другому растение называют «чилийский
ревень», но он принадлежит к порядку
Gunnerales(Гуннероцветные), и не родственен
российскому ревеню, который относится
к Caryophyllales(Гвоздичноцветные). Из пригодного
в пищу по дороге попадались также ягоды
вечнозеленого кустарника Berberis
darwinii(барбарис Дарвина). Но есть их не стал. Они
могут быть ядовитыми, если не созрели.
Хотя эти выглядели красиво — чем-то
похожи на спелые плоды жимолости. Еше
в лесу в большом количестве встречал
Philesia magellanica(местн. назв. - coicopihue) — растение
с розовыми цветами и зелеными ягодами.
Форма цветов - вытянутый колокольчик,
и их я чуть не перепутал с Lapageria rosea(мест.
назв. - copihue), национальным цветком Чили.
Тропа проходит то в
тени густых зарослей, то по освещенному
солнцем берегу реки. Во время всего
этого похода заметил одну интересную
особенность — шершни Scaptia lata, которых
сегодня уже встречал на трассе, наиболее
склонны к преследованию именно на
открытых пространствах. Как только
снова заходишь в густой лес, они исчезают.
Через час пути достиг ручья с прозрачной
пресной водой. Это место следует иметь
в виду всем тем, кто захочет отправиться
к вулкану, так как на протяжении 5-часового
маршрута больше нет источников, пригодных
для питья. Ручей невозможно не заметить
— тропа находится с ним примерно на
одной высоте. Кроме того, он достаточно
громкий. С одной стороны тропы — поток,
с другой — утес. Затем тропа резко уходит
вверх. Есть специально оборудованные
ступеньки из земли и деревьев. Различные
лестницы встречаются на маршруте часто,
но рядом с ручьем — лишь один раз. Вскоре
в лесу почти сталкиваюсь лицом к лицу
с двумя чилийцами. Они замерли, направив
телеобъективы камер на ветку дерева.
Не стал сразу с ними здороваться, а
понимающе остановился и промолчал. На
дереве разместился Campephilus magellanicus, черный
дятел или carpintero negro по-испански.
Фотографировать не стал, так как птица
уселась слишком высоко для моей оптики,
и красивая детальная картинка не
получилась бы. Данная особь обладала
головой красного цвета — признак самца.
Самки — полностью черные. Подождал пока
чилийцы сделают несколько снимков, а
потом шепотом спросил:
«Вы возвращаетесь или
идете на вулкан?»
«Возвращаемся.»
«И как там?»
«Здорово, но питьевой
воды нет.»
Рассказал чилийцам о
ручье поблизости. Они удивились, так
как умудрились не заметить его в начале
пути. Однако насчет самой трудной и
протяженной части маршрута сведения
сообщили верные — хорошей воды там
действительно нет. Правда, после дождя
влага собирается в углублениях некоторых
камней, откуда ее теоретически можно
пить. В день моего похода воды в подобных
местах почти не наблюдалось, а если и
была то не свежая. Кроме дятлов, множество
раз встречалась и такая птица, как chucao
(Scelorchilus rubecula).
В 15.00 оставляю большой
рюкзак прямо на тропе. Даже не прятал —
просто положил у дерева. Литровая
пластиковая бутылка оставалась на
четверть заполнена водой. Решил не брать
ее, а использовать после возвращения.
Выпил лишь один глоток. Также съел
несколько ложек изюма и сухого молока.
С собой беру только малый рюкзак с
камерой, фотоаппаратом, огнивом, ножом,
фонарем и курткой. Спустя некоторое
время встречаю еще трех путешественников,
возвращающихся с вулкана. До него, как
они сказали, остается час пути, и тропа
вскоре снова пойдет в гору. Мне уже все
равно, насколько сложна тропа, так как
без 20 кг за плечами идти теперь значительно
легче. После двух с половиной часов
непрерывного движения я дошел, как
показалось, до кратера. Передо мной
простиралась котловина, поросшая Gunnera
tinctoria. Над ней кружили все те же Scaptia
lata. Форма котловины напоминала не что
иное, как кратер потухшего вулкана, но
могу и ошибаться. В любом случае речь
идет не о действующем вулкане Мичинмауида.
Прошел еще метров триста, взобрался на
бугор, с другой стороны которого
доносились звуки кипения и бурления. В
17.40 взору открылась долина той же самой
«черной» реки — именно она, а не лава
или горячий гейзер, создавала этот шум.
Исток реки совсем рядом — большой
ледник, покрытый пеплом. Находится он
на возвышенности, которая, видимо, и
есть Мичинмауида. Вулкан сегодня спокоен
— никаких столбов дыма и огненных бомб.
Чтобы добраться до кратера, видимо, надо
спуститься к реке, пройти мимо скалы с
установленной на ней солнечной батареей,
и затем забраться по льду и снегу наверх.
Впрочем, уточните, куда именно надо
лезть, если соберетесь. Для меня уже
довольно и того, что я прошел: 11 километров
утром в районе Caleta Gonzalo, 12 км по тропе к
вулкану. И еще предстояло возвращение.
По крайней мере, сегодня точно следовало
выйти к ручью с чистой водой до наступления
темноты. То есть еще 7 км. Записав видео
с рассказом об этом эпизоде путешествия
и сделав множество снимков, повернул
обратно. Спустя два часа, дойдя до дерева,
где оставил рюкзак, обнаружил его полное
отсутствие. Однако дерево и поляна
просто оказались похожими на другую.
Пройдя еще чуть-чуть, увидел рюкзак на
своем месте. Первым делом схватил бутылку
и выпил всю воду. Затем, набросив рюкзаки
на плечи, двинулся дальше. По-настоящему
жажду удалось утолить лишь у ручья.
Обжигающе холодный, он великолепен!
Поставил палатку прямо на тропе над
ручьем, так как других подходящих мест
не имелось. После этого снова спустился
по деревянно-земляной лестнице к
прозрачному потоку - с целью искупаться.
Глубина небольшая, и пришлось залечь
на дно, чтобы погрузиться полностью.
Сделав это, тут же выскочил обратно.
Затем приготовил на горелке и съел рис
с сухим молоком и изюмом. Вскипятил
кружку воды, и когда принялся пить ее,
начался дождь. Забрался в палатку и
спальник. <<Предыдущая статья | Продолжение >>
Комментариев нет:
Отправить комментарий